Продолжаем публикацию авторских материалов
на нашем сайте. «Мега школа для ламакофф» — это популярная среди
начинающих примочкостроителей серия статей впервые опубликованная на
сайте http://rock-tiras.km.ru/ одним из основателей ресурса Булавиновым
Сергеем aka BSVi
. Отличный стиль, юмор и легкость изложения материала делает
«Мегашколу» отличным пособием для начинающих. 🙂 Теперь «Мегашкола»
размещена и у нас на сайте. Читаем четвертую часть (последнюю)…

 

Итак проэхт! Центр Тяжести для ЛамакоФФФ от падонкоф (часть 4 или где жало у паяльника)

Добрый день, о великий! этот день настал… ты долго ждал его, готовился. И вот он пришел… сегодня твой свитер пропахнет канифолью и флюсом… паяльник будет включен в разетку, а соседи несмогут спать спокойно…. Сегодня день, в огне которого сольется все — зло и добро, радость и грусть, свет и тьма и подобно Горну, что ваяет Адамантин из чрева этого дня выльется Примочка.

Саседи, вешайтесь подонки! Ведь мы паяем примочку!
Итак к делу… Что нужно первую очередь для того, чтобы спаять схему? Нет, не ящик пива… И ты не прав — не полнолуние… Правильный ответ на этот вопрос — мозги… Но я подразумевал немного другое — нам нужна схема… Я немного сплагиатил схему у Антона НепомнюКакФамилия, Поисправлял там ашипки и немного переделал ее под себя… Итак встречаем (некоторые номиналы на этой схеме не совпадают с номиналами на предыдущей, но это незначительно):

Подождите хвататься за плату.. Сначала давайте соберем все необходимое для пайки —

• Паяльник 🙂 — нужен для того, тчобы паять по определению… Паяльников бывает много разных… Для того, чтобы быть поближе к народу, я отложу свою паяльную станцию и буду паять какимто старым совковым паяльником, который я вытащил гдето в гараже у отца… На нем написанно «паяльник 220В, 25Вт». Для кренделей поясняю — паялькик втыкается в розетку и потребляет 25Ватт. Внимание! Тут не действует принцип чем больше, чем лучше… Если вы будете паять эту плату паяльным топором на 1кВт и у вас все получится, то я приеду и лично поцелую вас в щечку 🙂 Кстате- если ты девушка, то я могу и так приехать… Даже паять топором ненадо — дискриминация по половому признаку, однако 🙂
• Припой (это такой металл — не Блэк конечно а серебристого цвета — сильвер, стало быть) собсно им мы и будем спаивать компоненты… У меня на фотографии лежит бобинка со 100граммами этого драгоценного металла написанно 60/40 это типа значит, что в нем 60%свинца и 40% нет, не спирта — олова… В нем еще бывает канифоль… Вот такой припой вам и надо… Только невздумайте покупать сплавы Розе Или Вуда, которые вам будут активно всовывать на базаре… Они кроме того, что ядовитые еще и плавятся при 80 градусах 🙁
• Канифоль — нужна будет для лужения паяльника… Для пайки я ее не использую…
• Флюс F5 (я его использую вместо канифоли) вот, что про него пишут мои хорошие друзья — «Если очень хочется, чтобы флюс смывался после пайки, то флюс F5, — это то, что надо. ПРОСТО НАЛЕЙ ВОДЫ,- и потри плату щеткой с обеих сторон. ВНШАНИЕ! Флюс F5 требует обязательной смывки!! Основа флюса содержит глицерин. А он проводит ток. ФЛЮС F5 ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО СМЫВАТЬ!» Мне прийдется юзать его, чтобы вы увидели все, что нарисованно на плате! Кстате если вы не поняли из предыдущих слов — после сборки плату надобудет искупать в воде, потом ВЫСУШИТЬ, а тока потом включать!
• Пинцет — нужен для того, чтобы не перегревать компоненты и выравнивать их ножки… Как сделать чтобы компоненты не перегревались? Да очень просто — если уверенны, что компонент будет греться — берете пинцетом за ту ножку, которую паяете и пинцет отводит тепло… как выравнивать быводы — надеюсь поймете…
• Плоскогубцы — а хрен знает нафиг… Просто лежали рядом… В хозяйстве скорее всего пригодятся…
• Кусачки — нужны, чтобы откусывать слишком длинные ножки у компонентов…
• Скальпель- сделать себе лоботомию, если ничего не получится… Ну или как альтернатива — чистить крязные ножки компонентов
• Напечатанный рисунок платы (печатать точно также, как мы это делали для изготовления платы, тока в этот раз не на журнале а на белой бумаге и напечатать корпуса компонентов, чтобы можно было ориентироваться на плате)
• Напечатанная схема (у меня напечатанна старая схема, а вам лучше напечатать ту, что нарисованна на этой странице… Она намного лучше читается…)

Жало и с чем его едят

Я уже слышу вопль — когда начнем??? Ну нет… Я учился в институте прикладного садизма и потому не дам вам засохнуть 🙂 Сейчас мы займемся подготовкой паяльника… Дело в том, что тот паяльник, что я использую — детище 88 года и с тех пор им видно никто не пользовался… Жало окислилось и окисел начал осыпаться… Кончик жала был такойже кривой как и мои руки… Ну вообщем ситуацию налобыло исправлять а то таким чудом паять… Нет… Лучше бы меня им того… Глаз выкололи 🙂

 

 

 

На первой фотке видно, скока разной фигни высыпалось из паяльника после извлечения жала… После извлечения жало было обработанно наждачкой, затем брошенно на сьедение соляной кислоте (без этого можно обойтись)… После чего оно стало чистиньким…. гы :)_ Теперь берем напильник и зачищаем жало под углом гдето градусов 45 🙂 После такой зачистки, вставке, и закрутке (закрутить нужно болтик, который его держит)… Мы получили наполу-готовый паяльник.. теперь его нужно залудить… Делается это так — греем паяльник (для этого его нуджно вставить в разетку) минут 10-20 (за это время жало успеет сначала покраснеть потом почернеть, потом побелеть и опять почернеть.) Когда оно так почернело — нужно зачистить его также как это делалось раньше об напильник… Но в этот раз нужно зачещать только тот скос, которым будем паять (который 45 градусов)… Когда он (скос) начнет блестеть весь (достаточно 3-4 движения) аккуратно дотрагиваемся к нему канифолью… Она пшикнет, пойдет дым… Дальше берем немного припоя кончиком паяльника и трем им об бумагу… После таких манипуляций припой должен равномерно покрывать рабочую часть жала… Если у вас получилось примерно то, что на последнем рисунке, то поздравляю 🙂 Теперь ты готов к трапизе, юный эльф, да хранит тебя Эру… Кстате — забыл сказать, с чем его едят — Жало подовать зачищенным и приправленным флюсом с припоем… Добавить канифоли по вкусу…

Паяем, млин!

Итак ты и твой паяльник готовы… Начинаем… Берем текстолит и берем рисунок платы… По рисунку ищем места, куда нужно пихать микросхемы… Но мы будем пихать туда не микросхемы, а панельки. Ах ты незнаешь, что такое панельки? Дело в том, о Великкий правитель Эльстрана, что чары высшей магии Паяльника даются не каждому с первого раза и с 80% вероятности вы сделаете чтонибуть нетак — например неправильно вставите микросхему… Или неправильно подадите питание… Так вот.. Если резистор выпаять довольно легко, то микросхемы выпаять — совсем не халява… Намного удобнее иметь разьем, в который она будет вставлятся и, если что — то выниматься… (гы… всовываем-высовываем… повторяем 🙂 гы) Этот разьем называется панелька… Вот их в первую очередь и впаиваем…

Итак — ваше первое чародейство, о детя перворожденного
Замечаем, что на рисунке платы на обозначении микросхемы есть выемка… На панельке она тоже есть… Таквот… Панельку нужно вставлять этой выемкой в туже сторону, как она нарисованна на рисунке платы! Если вы используете флюс F5, что я всем рекомендую делать (настраивать и паять будет намного удобнее! для токсикоманоф — вообще подарок — в нем есть какойто спирт 🙂 ), то юзать его правильно так — Берем шприц медицинский (я взял на 5 кубиков, хотя разници нет… ) Надеваем иголку и набераем из бутылька флюс в шприц… Так им намного удобнее пользоваться… Наносим флюс из шприца в те места, где мы хотим спаять… Так, чтобы они намокли…. Набераем на паяльни немного припоя… И просто прикосаемся к тому месту, которое хотим спаять жалом пяльника так, чтобы припой на жале паяльника прикоснулся к ножке компонента. Вы услышите «пшык», взлетит облачко дыма… И увидете аккуратно спаянные детали… Вот посмотрите, что вышло у меня…

Извеняюсь за качество фотографий… Во-первых у меня фотик страшно дерьмовый, а во-вторых — приходится сжимать, чтобы траффик чужой не жрать 🙂 На рисунке сверху мы видем панельки… Вот так они должны стоять и у вас (кстате — панельки надо покупать на 8 выводов 🙂 ) Снизу — вид со стороны дорожек… Можете заметить, какой аккуратной должна быть пайка если паять правильно(даже при использовании старого совкового паяльника)… Кстате — при пайке не вздумайте загибать выводы… Оставляйте их прямыми… Так плату можно будет распаять без особых физических затрат, если вам не понравится примочка…

Итак мы впаяли панельки… Что теперь? Теперь время впаивать сопротивления… Я буду впаивать старые советские сопротивления тк мне от них нужно избавиться… Вы же можете впаивать любые мощьностью 0.125 — 0.25 Вт. Впаиваем их так — смотрим на рисунок платы и на схему и мысленно прослеживаем путь сигнала… И попути вставляем все сопротивления… Опорными точками являются ножки микросхемы (они подписанны на рисунке)… Вот собственно и все — смотрим схему, на ножки микросхемы, на рисунок платы и по ним собираем. Сначала будет сложновато, а потом все получится! Сопротивления паяются точно также, как и панельки… Если вы используете такиеже древнике резюки как и я, но ножки их нужно зачистить скальпелем… При пайке ножки резюков должны торчать из платы на 2-2.5 мм… Кстате — резюки очень удобно хранить вот в таких вот кассетах — можно очень быстро найти тот резюк, который нужно…

Внимание — на фотографии я не впаял одного резюка… Я тогда его просто решил подберать… Поэтому и не впаял… Ну вообщем вот, что получилось —

После впайки резисторов самое время сделать следующий шаг и впаять конденсаторы… Я впаиваю какието старинно-совковые, но вы можете паять и нормальные…

К вашему сожалению дальнейший процесс я забыл запечатлеть (что называется запаялся 🙂 ) но попробую рассказать подробно… Итак следующий шаг — это диоды… Их на схеме дофига. Я использовал 1N4148 и КД510 тк они были у меня под рукой… Можно использовать любые диоды подобного типа КД509, КД522 итд Хотя автор рекомендует 1N4148. Диоды имеют полярность поэтому важно их вставить так, как нарисованно на рисунке платы — Там, где на рисунке платы у диода нарисованно кольцо в реале тоже должно быть кольцо (у 1N4148 оно желтое, у КД510 — синее.) Внимание — у совковых диодов колец обычно 3 штуки… В этом случае за кольцо считается самое толстое из них 🙂

Далее начинаем размещать электролитические конденсаторы — это такие толстенькие боченки 🙂 Все конденсаторы у которых емкость >1мкФ — электролитические. У них тоже есть полярность и ее можно узнать, посмотрев на схему… Впаивать их нужно тоже со строгим соблюдением этой полярности (на самом конденсаторе обычно пишут где «-«, на совеццких пишут, где «+»)

После размещения электролитиццких конденсаторов займемся перемычками… Спринт лайаут не печатает, где есть перемычки, поэтому прийдется включить комп и посмотреть… (На всякий случай — перемычки — это провода 🙂 ) После припайки перемычек можно гордо сказать, что плата готова !!! УРРРРРРЯЯЯЯЯ У вас должно получиться чтото типа этого —

Тут я уже припаял потенциометры… А тебе, юный сын Эру тольо предстоит это сделать.Чародейство это из простых… Смотрищь на схему и действуешь (потенциометры очень желательно взять группы «Б» тоесть линейные, я как обещал вставил какието совковые)… Гнезда припаять проще простого — если они не паяются — зачисть контакты наждачкой или напильником. Вставляем микросхемы в панельки (выемкой в туже сторону, что и на панельке). Ну вот и все… Примочка завершена… Подключаем штекера от гитары и усилителся.. Включаем питание… И… У нас ничего неработает. 🙂 Если у тебя действительно чтото не заработало — читай дальше.

Ысправление Неиспраффностей

Да простит тебя Эру и даст твоей примочке заработать после всего того, что мы будем делать дальше… Итак… У нас не заработала примочка… Вот советы, которые тебе помогут —

• Если ты пользовался флюсом F5 — обязательно промой плату (с высунутыми из панелек микросхемами) под горячей водой в течении минуты (небойся, вода ничего не испортит). Потом просуши ее на батарее.
• Проверь правильно ли ты подключил питание — проверь напряжение между выводами 4 и 8 каждой из микросхем. На 8 выводе должно быть 9-12 вольт (красный провод тестера нужно ткнуть в 8 вывод, черный — в 4 режим измерения поставить на «V=» предел измерения — 20) Если питание подключенно неправильно — выкидываем микросхемы и меняем полярность. (Это лучше делать еще до всовывания микросхем — тогда их ненадо будет выкидывать.)
• Проверяем среднюю точку… На 3 и 5 выводах микросхемы DA1 должно быть 4-5 вольт. (измерения проводить как это написанно выше.) Если там нет напряжения или оно близко к 0 то скорее всего гдето короткое замыкание или неправильной полярностью всунут электролитический конденсатор, который нарисован в нижнем правом углу схемы (без номера).
• Проверяем — правильно ли воткнуты штекера (не перепутан ли вход с выходом) и заодно включенность усилителя.
• Проверяем правильность припайки переменных сопротивлений.
• Проверить на короткие замыкания — просто берем и измеряем ток (разрываем один из проводов питания — например «-» и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с примочкой включаем тестер. Ток потребления должен быть около 10мА-20мА. Если он значительно больше (100мА, например) — то гдето короткое замыкание.)
• Если ничего из вышесказанного не помогло, то действуем так — отпаиваем сигнальный провод выходного гнезда примочки иберем его в руку — в усилителе должен послышаться фон — и поочередно притрагиваемся к элементам схемы, через которые проходит сигнал (внимание! Из-за присутствия электролитических конденсаторов, звук после прикосновения может появится несразу — желательно не отрывать контакт хотябы 5 секунд) если звук есть — то тут все в порядке… проверять нужно в такой последовательности — точка между С1 и С2 , контакт 2 микросхемы DA1 контакт 1 тойже микросхемы, контакт 6, контакт 7 (тут уже должен быть перегруз, если выкрутить соответствующий потенциометр) ну и так далее… Где пропадет звук, там и надо искать ашипку. Естественно делать это нужно при включенной примочке.

Если даже все это не помогло, то попытайтесь найти меня и спросить 🙂 Тока я иногда злой бываю, а чародейство — штука далекодействующая….

Что можно сделать, чтобы настроить под себя звук? Во-первых — органы управиления в этой примочку позволяют сделать довольно много интересных весчшей их необязательно выкручивать до упора… Поэксперементируйте!. Что сделал я…

• Мне не понравилось громадное кол-во басов… Я уменьшил конденсатор С8 до 220нФ кол-во басов сократилось….
• Чувствительности для моей гитары явно нехватало. Переменник Гэйн я заменил на 1.5МОм.

 

Что можно сделать еще? Да много чего… Но Основное — вот.

• Поэксперементировать с диодами — включать их в одну сторону, или вообще попробовать закоротить перемычкой. Звук меняется довольно значительно…
• Подключить к всему этому делу спикерсим… Хотя в линию звук довольно приятный, но при наличии спикерсима становится в двойне приятней 🙂

Рызультаты

Итак мы получили ЭхФэКт «Дисторшн» 🙂

• Параметры следующие — габарит платы — 90×45мм
• Вес — 52.18г 🙂 (плата)
• Количество регулирующих органов — 4.
• Напряжение питания — 9-12вольт (чем выше, тем лучше звучит!)
• Потребляемый ток — 10мА (20часов работы от батарейки типа «Крона»)
• Напряжение шума при закороченом входе — меньше предела измерения.
• Коэфициент нелинейных искажений — 8.5%-100%

У этой примочки оочень разнообразные режимы работы, а потому очень сложно составить характеристику о ней послушав только пару примеров… Но можете попробовать.

 

Сэмплы собранной примочки можно послушать скачав с сайта автора. 

 

Афторские права и все такое.

 

Гы 🙂 Вы решили, что я серьезно??? Если я скажу — «Тока с согласия аффтора» ктонить меня послушает??? Гы 🙂 Аж смешно стало 🙂 Такчто тыртте этот креатифф на право и на лево (лучше налево) — даешь знания широкой общественности 🙂 Ну если Вы (с ББББАлшой буквы) хотите меня спросить — тырить или нет — вот мыло — BSVi_@_narod.ru (тока не в спам-листы, тока не в спам-листы 🙂 ). А вот и моя ася : 271140477

Как мне не хочется с вами прощатся… (шмыгает носом)… В моей душе восцарила боль… Жизнь обречена… (всхлипывает)… Ну вот, опять плачу (слеза скатывается по щеке)… Прощайте дорогие мои читатели… Удачи вам в примочко строении, вспоминайте старину BSVi’я… Прощайте…