БП для лампы., Часть вторая

Andkiev
Схема здесь обсуждалась, все по схеме... байпас - что имеете ввиду? Вы можете организовать стендабай для анодного разрывая цепь после БП. Не уверен что понял вас правильно. Но если по аналогии с гитарными усилками вроде Marshall 18watt....

Фантом - полностью из проекта G9, не раз опробован. Вы имеете ввиду выбросы при включении?

Доставка - worldwide, по всему миру куда ходит обычная почта, в Украину - без проблем.

Thorn - это описка, я имел в виду задержку АНОДНОГО напряжения...просмотрел схемы - вижу что её нет к сожалению, хотя вроде как в обсуждении поднимали этот вопрос...
и стендбай, с организацией пол-накала лампы тоже обсуждали, но на обсуждении все и закончилось... а жаль! �МХО.
Обычная почта, это извините за выражение полная ЖОПА - идти будет месяц, не меньше... Увы!

Andkiev
Анодное растёт плавно по мере того как вступает в работу мосфет. Традиционной задержки анодного с регулировкой задержкки в обсуждаемой схеме не было и задач таких не ставилось (вы же тоже в обсуждении принимали участие).
Стендбай и полнакала - можно начать новый топик "БП для лампы v2.0", предлагайте схемы, можно будет сделать ещё один проект.
Мои задачи более просты и тривиальны - сделать БП для накала анода фантома достаточное для работы большинства проектов: выпрямленное и отфильтрованное. Стендбай, полнакала, задержка анодного - это все правильно и нет предела совершенству, но задача другая - простой универсальный бп для лампового преампа.

Планирую ещё более "дубовый" классический БП - кенотрон (6x4) или диодный мост и CRC цепь, для аутентичности. ак в БП пультеков всяких.

PS: По поводу почты - все зависит как отработает почта Украины, но вот посылки например в Хорватию, Данию доходят за неделю, максимум две.
Я готов попробовать и другие варианты доставки которые для вас приемлимы, это лучше в личку, не будем оффтопить

Ну стенбай вообще то обсуждался в ЭТОЙ теме http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=18673
Но нет так нет... Насчет задержки анодного - может просто отдельную плату/блок подготовить в виде отдельного KITa? штука реально нужная, как для ламповых схем , (анод) так и для транзисторных/мелкосхемных УНЧ - динамики подключать с задержкой...
Я использую вот такую схему

Это сообщение отредактировал Andkiev - 29.12.2012 - 05:22

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 28 )
 ______________.jpg

У меня реле сто�т на две группы переключаемых контактов - одна подключает фильтр СRC к выпрямителю, а в выключеном состоянии разряжает кондеры фильтра через резистор 10 кОм ( начал такое ставить после того как пару раз разрядил кондеры через себя ) а вторая группа у меня шунтирует ПЭВР, которым я выставляю пол-накала ( просто в цепь накала последовательно ПЭВР включаю, и выставляю пол накала - кто то может сказать что это тупо, но �МХО - это очень надежный вариант)
Ставишь последовательно с реле любой даже слаботочный тумблер, и вот тебе и стенбай! Если непонятно - завтра отрисую всю схему подробно. все это хозяйство я собираю на вот такой платке

Это сообщение отредактировал Andkiev - 29.12.2012 - 05:21

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 11 )
 delay2.lay

Всем, кто захочет повторить этот проект, советую:
1) Для выпрямления накала использовать 3-А диоды Шоттки, например 1N5820...22. Это выгодно по нескольким причинам. Во-первых, не нужны шунтирующие конденсаторы, что позволит сэкономить деньги, кол-во отверстий и паек. Во-вторых, уменьшится нагрев диодов, благодаря меньшему на них падению напряжения. В-третьих, уменьшатся помехи переключения этих диодов - Шоттки, ведь.
2) Настоятельно рекомендую поставить стаб накала на хороший радиатор. Дело в том, что корпус ТО-220 без радиатора рассеивает немногим более 1Вт, и то, с сильным перегревом, что существенно сокращает срок службы и снижает надёжность. Считайте: падение на стабе ожидается 3...5В, ток накала 6Н2П - 340мА. �того, 1...1,7Вт. Для двух баллонов нагрев будет вообще неприемлем.

Я уже писал об этом, но автор пропустил "мимо ушей". Разумеется, это дело хозяйское, но остальные, ведь, не захотят юзать стабы при 120*С, я так думаю.
Ну, и ввести стендбай с понижением накала - тоже писали и обсуждали полезность этого момента (Andkiev, помнится, горячо благодарил меня за эту идею). Делов всего-то: один дополнительный резистор в стабе, плюс один резистор, разряжающий банки анодного питания (и то, не обязательно). Это будет совет №3.

Эта "необходимость" будет выглядеть примерно так: сначала что-то щёлкнет или пыхнет. Пол-часа вы потратите на поиск неисправности и, наконец, поменяете МОСФЕТ. Т.к. вы покупали его уже в другом месте или он будет другого типа/из другой партии/другого производителя, то вначале он проработает некоторое время хорошо. Затем, при очередном вкл/выкл/вкл что-то опять щёлкнет. Это, кстати, случится уже у клиента после продажи ему вашего девайса. Хорошо, если он проживает в одном с вами городе. Kогда же вам надоест ездить к нему перепаивать мосфеты, вы, наконец-то, разрежете дорожку и впаяете туда смд-резистор ценой в 4 копейки (16 рос. коп.). Правда, это вы уже сделаете для себя любимого, т.к. на тот момент клиент вернёт вам этот прибор и заберёт назад свои кровные.

Это сообщение отредактировал Tuvalu - 30.12.2012 - 03:58

Tuvalu, +1000, абсолютно все верно, даже добавить нечего)))

Собственно, по поводу стендбая... накалякал я схемку полгодика назад, задержка анодного, половина накала чин-чином. �дея такая: таймер на кр512пс10 через 30сек после замыкания тумблера подает сигнал на 2 оптореле, одно замыкает анодную цепь, второе размыкает в тот же момент резистор в стабе накала, подавая полное напряжение. Получается, что лампа без анодного греется 0,5 Uнак, и через 30 сек включается в штатный режим автоматически. Даже печать вытравил под нее, но все пришлось"отложить" на неопределенное время в связи с рождением дочери))

�нтересно кому-нибудь?



Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 29.12.2012 - 08:59

Эта "необходимость" будет выглядеть примерно так: сначала что-то щёлкнет или пыхнет. Пол-часа вы потратите на поиск неисправности и, наконец, поменяете МОСФЕТ. Т.к. вы покупали его уже в другом месте или он будет другого типа/из другой партии/другого производителя, то вначале он проработает некоторое время хорошо. Затем, при очередном вкл/выкл/вкл, что-то опять щёлкнет. Это, кстати, случится уже у клиента после продажи ему вашего девайса. Хорошо, если он проживает в одном с вами городе. Kогда же вам надоест ездить к нему перепаивать мосфеты, вы, наконец-то, разрежете дорожку и впаяете туда смд-резистор ценой в 4 копейки (16 рос. коп.). Правда, это вы уже сделаете для себя любимого, т.к. на тот момент клиент вернёт вам этот прибор и заберёт назад свои кровные.

Пункт второй подтверждаю, и подтверждал уже в этой теме - при большом падении напряжения, когда падает - 4-6 вольт на ЛМ-ке, она очень сильно греется ( и не только она) Так же, помнится обсуждали тот момент, что было бы просто отличным решением повернуть мосфет и ЛМ-ку на плате, что бы их можно было бы посадить на корпус девайса или большой радиатор.... подробно обсуждали ведь этот момент... но в финальной версии платы все осталось как и было. зачем тогда вообще все эти обсуждения?
Я не наезжаю, я очень даже хвалю Вас, хорошая инициатива, и дело нужное, и честь Вам и хвала что Вы за это взялись. Но раз уже взялись, то реализуйте на самом высшем уровне!

Юрий Сергеевич, интересно так, для общего развития... а если честно - зачем усложнять так все?! Та схема что привел выше, проста как угол дома, работает отлично, задержка регулируется в пределах 1 сек -30 сек.
кстати - достаточно 7-8 сек, больше не нужно, ибо 30 секунд, это довольно таки долго + цепь нужно "рвать" ДО фильтра ( иначе будети щелчек от включения) то есть. еще и банки/банка будет 2-3 сек заряжаться, а то и больше... вполне достаточно. �МХО.
А насчет пол-накала, я тоже поддерживаю идею "сбрасывать" половину накала на резисторе, который потом реле шунтирует. Подбирать его очень просто - берем цепь накала ламп, и меряем сопротивление, если оно например 8 Ом, то и резак нужен 8 Ом, ну и мощность 10 вт. Можно даже китайский проволочник подобрать. Я все таки предпочитаю ПЭВР советский. Опробовано уже в пяти проектах, работает без сбоев.
А если лампы переменкой питаются, например в УМ, то я просто диод мощный ставлю, (а реле его шунтирует) - вот Вам и пол-накала.

ЗЫ. - коллеги, я очень благодарен всем Вам, и этому ресурсу, на котором я очень многое почерпнул, многому научился... Многие из Вас натолкнули меня на очень интересные решения. Особенно благодарю Tuvalu. � Вам Thorn спасибо огромное за то что Вы делаете - Вы на нас "ворчунов" не обижайтесь, мы ворчим по -делу ведь....
Всех Вас с наступающим, дорогие коллеги, Счастья и Здоровья Вам, и Вашим близким! � всяческих творческих успехов!

Это сообщение отредактировал Andkiev - 29.12.2012 - 13:57

Народ, всем спасибо за советы - все верно говорите.
РџРѕ РїРѕСЂСЏРґРєСѓ.
1. Шоттки. Я не против - можно использовать шоттки, возможно кто-то захочет поэкспериментировать и провести изменрения сравнить ульрафасты vs шоттки. �мхо это отдельная тема для широкого обсуждения - что использовать в БП (1n4007, uf4007 и т.д.). Я вижу пока массу схем и девайсов с 1n4007 в БП, не говоря уже про ультрафасты... По желанию могу укомплектовать набор шоттками, но согласитесь нельзя признать дизайн неработоспособным только потому что там ультрафасты, а не шотки?
2. Радиатор на LM317. Проблема только в том чтобы найти источник массивных радиаторов с высверленным отверстием для монтажа TO220. Все что я видел - идет без отверстий. �меет значение и то как крепится радиатор к корпусу TO220, плотный контакт обеспечивает предложенный вариант с креплением болтом, не будем углубляться в детали - можно ведь ещё обсудить и подложку и наличие теплопроводящей пасты и т.д. Пока сосредоточимся на площади радиатора, возможно материале. Проработаем этот вопрос, и проведем тесты - я планирую использовать этот бп в преампах, о том насколько будет греться лмка отпишусь. Но по опыту могу сказать сразу - у меня никогда не было особых проблем с накалом на 2-4 балона (ECC82,83 и т.д.) В любом случае плата позволяет разместить более массивный радиатор. Читаю пока статьи по теме - вот пример от нашего товарища Сергея ака BSVi - http://bsvi.ru/teplovye-raschety/ Постараюсь провести измерения и на макете с предложенным радиатором. Насколько сильно греется.
3. По поводу резистора 1k. Скажу честно - схема БП в части анода и накала была взята в сети, схему приводил - ещё раз прикрепляю фрагмент статьи с описанием. Это завершенный проект, прошедший успешную проверку в железе.
Я согласен что добавить резистор несложно и он может помочь в решении потенциальных проблем, но по тем или иным причинам он не включен в финальный релиз. Ни в коем случае не сочтите за упрямство и невнимательность к обсуждению, тем более что я сам приводил примеры схем с применением этого элемента найденные в сети по вашей наводке. Просто в производство вышел другой дизайн, дизайн реально рабочий(!) просто без дополнительной возможности, и считать что он обязательно "пыхнет когда что-то щелкнет" я считаю несправедливо.


Я планирую написать дополнительный дисклеймер относительно всех публикуемых и продаваемых проектов. Мы прежде всего DIY сообщество, и все что публикуются - публикуется "как есть". Безусловно собирать статистику по отказам я планирую - и здесь работает закон рынка - если проект получит негативную статистику - его просто никто не будет брать. У меня только одна просьба - не "топить" начинания. У всех у нас разные взгляды на то как должна выглядеть та или иная схема. Есть масса критики конкретных приборов (от гитарных Маршаллов до тех же проектов от Gyraf (я слышал длостаточно негативных отзывов)). При этом эти проекты успешно собираются, покупаются и используются.
Другого решения у меня пока нет. Ещё раз спасибо вем за отзывы и критику.

PS: Могу предложить выслать желающим платы бесплатно после нового года на бета тест. Пишите в личку. Заявки принимаю до 10 января.

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
 EF86_12AU7.pdf

Ещё про радиаторы на LM317. Предположим что трансформатор у нас имеет стандартную вторичку - 15вольт. Надо получить 12.6 - следовательно падение напряжения примерно 3в. Ток накала 12AU7(ECC82) или 12AX7 (ECC83) при питании от 12.6 вольт составляет 0.15A. �того получаем - (15-12.6)*0.15=0.36Вт на одну лампу. То есть на два баллона 12AU7 (один канал классического микрофонного преампа типа G9, Pultec MB1, MILA и т.д.) у нас падение 0,72 - то есть мы можем вообще без радиатора обойтись. А поставив небольшой радиатор мы можем свободно питать два канала нашего лампового преампа или эквалайзера.
Радиатор нам нужен если мы, к примеру, из 12 вольт делаем 6.3 для питания EF86, или ECC82/83 (0.2A и 0.3А соответсвенно).
То есть вопрос заключается не в том чтобы поставить радиатор и греть воздух, а в том чтобы подобрать нужный трансформатор чтобы его вторичка выдавала нам нужное напряжение.
Согласен, что если мы претендуем на "универсальность" то предусмотреть хороший радиатор не лишне, но я имел ввиду именно проект БП для студийного оборудования, что в общем и является нашей спецификой...
Поправьте если не правильно провожу расчёты.

Юрий Сергеевич, схему, конечно же, выкладывайте. Но просто задержка вкл. анодки актуальна, в основном, для мощных ламп. Говоря про стендбай, я имел ввиду периодическую (фрагментарную) работу в студии - записал фрагмент вокала, рулишь звук, опять записал, пошёл покурить, записал гитару и т.д. Andkiev хорошо описал свою сессию звукозаписи в таком режиме, правда, не помню, где именно. Так вот, постоянно держать включённым преамп - это снижение ресурса ламп (20% работы, 80% простоя). Kаждый раз вкл/выкл - тоже не выход, т.к. такой режим работы губителен для нитей накала ламп (см. отраслевое "Руководство по применению п/у ламп" или "Справочник по р/л повышенной надёжности"). Снятие анодки - тоже не айс из-за отравления катода. Вот, для этого и предлагается снимать анодку и понижать накал примерно до 50-60%. Рекомендация не моя, а из тех же справочников. Я даже схему тогда (в этой теме, стр 6) нарисовал img-2264-cb4f25e960.gif �ли, всё же, у Вас предусмотрен такой режим - после простоя с пол-накалом почти моментальное вкл. анодки без ненужных в этом случае 30 сек?
Спасибо за высокую оценку!

Andkiev, Ваш вариант с мощным резистором - решение в лоб. Kонечно же, он имеет право на существование, но как-то неизящно и габаритно. � Вам спасибо за лестные слова!

Thorn, простите, если сложилось впечатление, что я хочу потопить проект. Это не так. Я просто высказываю своё видение того, как с минимальными затратами приблизится к про-качеству.

Ну, я и не писал, что из-за применения тех, а не иных диодов схема неработоспособна.
Про "массу схем" на 1N4007, так это понятно: производители делают так, чтобы сэкономить (реально разница в качестве звука может быть и незаметной, а нагрев и сокращение срока службы - вообще для них дело десятое). А самодельщики слепо копируют, сильно не вникая в мотивы таких решений. Kстати, а почему в накале высоковольтные 1N4007? Они же 1-амперные, опять хотите "под завязку"... А в анодку - да, ультрафасты (это я повторяю на всякий случай). Просто, Шотток высоковольтных нет.
Про транс на 15В. Если это переменка, то Ваш расчёт неверный, Вы забыли умножить 15В на 1,41 (амплитудное значение синуса 15В эфф). Если речь идёт о 15В постоянки, то трансы так не называются - "транс на 15В постоянки". Уточните, какой транс Вы имели ввиду.
Про резистор в затворе. Знаю, многие не ставят. Но практически все про-схемы, которые я встречал, содержат резистор или ферритовую бусинку, надетую на вывод затвора. То же самое и в усилителях на мосфетах, вкл. повторителями - там вообще, поголовно. Лучше перестраховаться, чем недоперестраховаться. Цена вопроса небольшая - зачем экономить на спичках? Ну, а если у Вас уже сделаны все платы по старому проекту, то разрезать дорожку и впаять смд-резистор не составит труда.

***************
Всех с наступающим! Не забывайте закусывать, оставляйте место для сладкого, а то женщины обидятся - "ты не хочешь даже попробовать мой торт?"

Это сообщение отредактировал Tuvalu - 30.12.2012 - 03:54

{уже не нужно}

Дело не в том как ты себе представил момент надобности радиатора, а каким он может быть у потребителя. Напряжение в сети пляшет и запас нужно делать достаточный, чтобы отправить стаб с мелким радиатором на тот свет при номинальной нагрузке.

Вот я делал такие радиаторы, ...прошу прощение за бородатость снимка:



img-2317-dd4fe0cc91.jpg

Радиаторы от кулеров 40х40 примерно, отверстия сверлятся элементарно, и вот такой Power Board тянет 700 мА без последствий по накалу 6,3 В. На плате анодное 350В, +6,3В, +5В, +9В, +12В, ...а вот выпрямители обычные, тогда Шоттки дороговато шли.

Это сообщение отредактировал Beermonza - 30.12.2012 - 15:04

,,,,,�ли, всё же, у Вас предусмотрен такой режим - после простоя с пол-накалом почти моментальное вкл. анодки без ненужных в этом случае 30 сек?,,,,,,,,

Нет, у меня автоматическая задержка анодного и прогрев при первом включении. Схему выложу чуть позже, она у меня на бумаге, в тетрадке))

Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 30.12.2012 - 04:28

Thorn

Я не сразу заметил. Если 15 вольт вторичная трансформатора, то на фильтре будет под 20 В, минус падение на диодах и будет почти 6 В * 0,3 А = 1,8 Вт на радиаторе, ...жарко. А теперь представь, что плату купил я, у меня в сети 235 В, ...мои действия, если в наличие вторичные унифицированных трансформаторов ~9 В, ~12 В, ~15 В ? Ты должен просчитать разброс сетевого от ~210 В до ~240 В, чтобы стабилизатор справился в любом случае. ак вариант - крупный радиатор.

Я тебя очень хорошо сейчас понимаю, ...обидно, ...но нужно двигаться дальше. Так у всех и везде, ...сначала первая версия, а потом всё лучше и лучше.

Tuvalu
Beermonza
Спасибо за поправки - все верно - я имел в виду транс на 15 вольт переменки на вторичке, про коэффициент после выпрямителя согласен, умножаем на 1.4.
Правда ваша, можно загубить любое решение, не поймите меня неправильно - я не защищаю небольшие радиаторы, но варианты когда мы делаем полнакала пэвром и строим печку на накале гася напряжение и думаем как с этим быть - это тоже не правильно.

Будем считать это недоработкой дизайна платы. Как решение могу предложить отгибать лмку к плате и монтировать радиатор лёжа как рекомендовал as1. �ли другой формы радиатор. Найдём, выбор есть. Сборка кита откладывется ещё до некоторого времени. � конечно надо тестировать, дополнительно отпишусь.

В накале uf5408.

PS: Орфографию поправил.

Вот такой вариант попробуем если не найду другой рабочий при обычном (вертикальном) расположении LM317.



�ли такой:

Ещё в продолжение темы - вот примеры из каталога фарнелл
http://uk.farnell.com/wakefield-solutions/...sink/dp/6352674
http://uk.farnell.com/wakefield-solutions/...sink/dp/1892460

небольшие радиаторы а параметры заявлены: Thermal Resistance: 58°C @ 2W
...все-таки надо пробовать на макете...

Вот, кому не лень, можете в симулятор загнать, посмотреть, что будет.
(R11 РЅСѓРЅРѕ 560 РћРј)
Буду рад любой критике.

Кстати, у той же 6н2п холодная нить накала примерно 7,5 Ом, если их включить 2 параллельно, то пусковой ток будет 1,7А. А, например, у такой отличной лампы, как 6н6п, это сопротивление 1,3 (!) Ом, что дает пусковой ток 4,9А, хотя номинальный у нее 750мА.

,,,,,,,"Руководство по применению п/у ламп",,,,,

Tuvalu, вот это? http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1978&st=40 (последнее сообщение на странице). Хорошая книженка, у меня после первого прочтения "глаза открылись"
Насчет режима ожидания согласен 100%, просто чего тут обсуждать, тумблер и резистор? Я ставил себе задачу сберечь нить накала и катод при включении и чтобы при этом не надо было считать секунды в уме и щелкать выключателем)))
Кстати, ПЭВР-лучший вариант, чем резистор в управляющей цепи стаба (для включения, НЕ стендбая), потому что, чем больше отношение Iпуск/Iном, тем больше падает на этом резисторе, следовательно обеспечивается более плавный разогрев нити накала. Минус в дополнительных "соплях"))). Andkiev, что мешает вставить замыкаемый тумблером токовый датчик в управляющую цепь 317й? Это стандартное решение из даташита. � еще интересно как работает Ваша схема задержки на 972-м. Мне всегда казалось, что в базу ток должен потечь, чтобы транзистор открылся. А как, если там у реле контакты нормально разомкнуты ?
Thorn, не переживайте Вы так из-за этого радиатора, там места достаточно, чтобы человек с прямыми руками) привинтил его туда. �мхо, проблема несколько надумана

Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 30.12.2012 - 05:40

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 17 )
 ____________.GIF

Юрий Сергеевич, да, это руководство. Вторая книга Бергельсон �.Г. и др. "Приемно-усилительные лампы повышенной надежности".
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BERGEL%27SON...27son_I.G..html
Про радиатор. А такой вариант не пойдёт?: припаиваем стаб с обратной стороны платы и выгибаем ножки так, чтобы он находился вровень с корпусом. Видимо, тут надо отталкиваться от высоты втулок, посредством которых плата крепится к корпусу. Ну, дальше слюда, паста, винтики-гаечки. Только привинчивать стаб придётся втёмную, т.к. он целиком закрыт платой.