Tomato!, О лампах

Со стабилизатором напряжения накала понятно, что фон малый и без средней точки. �МХО стабилизатор сильно греется из-за того, что много лишней мощности на нём рассеивается. Напряжение на входе стабилизатора должно превышать напряжение стабилизации на 2.5-3В. Лишнее напряжение на входе - лишний нагрев. Попробуй применить 7806 - меньше нагреваться будет, т.к. разница Uвх-Uст станет по-меньше. Площадь радиатора, понятное дело, тоже значительно влияет на температурный режим.

Под 7806 напряжение проседает, тем более у меня стоит 6Н1П, а у накала как известно ток у неё почти пол Ампера. Так что под каждую лампу напряжение подбираю индивидуально варьируя опорный резистор. В идеале конечно зарубежную лампу с накалом 12В, тогда всё напряжение в нужное русло будет идти и греть ничего не будет напрасно.
А так чего только не делал... коим образом распределил нагрев заменив диодную сборку выпрямителя на однополупериодный выпрямитель из двух последовательно включённых КД202, теперь радиатор греется меньше, диоды берут напряжение на себя, можно ещё 3-ий поставить.

� всё-таки чему у тебя равно UDC на входе стабилизатора? 7806CV обеспечивает ток до 1.5А, КР142ЕН5Б (в отличие от А - 5.0 - 5.1 В 2А) - напряжение 6.0 - 6.12 В и ток 2А. При том, что умножитель для анодного �МХО потребляет около 75мА, ну пусть 100мА при 12 В с транса, при меньшем UАС - немногим больше...
Переменка с транса в случае со стабилизатором должна в идеале равняться 7 В. Тогда всё ОК будет. Для умножителя либо отдельная обмотка 12В, либо питать от 7 В, переделав умножитель на К умн. = 18.

Это сообщение отредактировал ZAQ - 7.07.2013 - 12:29

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 7 )
 STAB.zip

Перед стабом поставьте проволочный резистор ватт на 5-10, сопротивлением 4 Ома, на нем рассется часть мощности, и стаб будет меньше греться...

Согласен, выход простейший. Я бы даже на 10 - 12Ом 10 Вт поставил бы. (при условии, что от 12 В переменки питание), только ставить нужно именно перед стабом после диодного выпрямителя.

Это сообщение отредактировал ZAQ - 7.07.2013 - 12:53

Ставил ПЭВ-10 подстроечный (хомут движется), греется сильно. Тут в чём дело то, раньше на выходе стабилизатора стояла ёмкость 3300 мкФ, потом прочёл что так нельзя, нужно меньше ёмкость... поставил ёмкость меньше- начал греться стаб, увеличил S радиатора... а ведь раньше не грелся сильно пока ёмкость не убрал и пол года проработал... так что теория одно, практика другое

Бред какой-то. Что-то ты напутал. Правильная работа стаба с банкой на входе. Греется стаб - это нормально, т.к. UDC на входе по идее при 12В переменки около 16В, а нужно 8.5-9.
Может так случилось, что при такой ёмкости на выходе твой стаб уже навернулся давно? �МХО.

Можно выкинуть стаб и собрать по такой схеме (R1 и R2 не менее 6Вт, лучше 10, R3 и R4 0.5Вт):

Это сообщение отредактировал ZAQ - 7.07.2013 - 13:33

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
 nakal.GIF

Замечу что микросхема стабилизатора куда доступнее мощных сопротивлений, которые ещё может оказаться на практике, понадобится подбирать. � разницы не будет, что греется стаб на радиаторе, что резисторы нихромовые. Как ещё фон появится неизвестно, а тут уже всё отработано.
Тема очень актуальна, потому как про питание Томато мало обсуждений, дана схема умножителя, про накал ничего в случае с ним.

Это сообщение отредактировал Diamontius - 7.07.2013 - 13:32

Ты забыл прибавить к стабу диоды, электролитический конденсатор и радиатор. Что доступнее и дешевле - решать не мне. Всё что смог, посоветовал. Дальше дело индивидуальное, как поступить.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я собрал томат полунавесом по пдф, выложенной на вашем сайте. Трансформатор использовал от лампового проигрывателя с повышающей и накальной (6.3) обмотками.
Начал проверять, включил питание и через пол минуты анодное напряжение. �з динамика пошел треск и свист, но гитару было немного слышно. Через 10-15 сек шум пропал, гитару было по прежнему слышно, но очень тихо и совсем без низких частот. А потенциометры никак не реагируют, хоть на минимум их выкрутить хоть на максимум, звук не меняется. Лампа 6Н2П, пробовал несколько штук, результат тот же. Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо.

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
 tomato.pdf

Если потенциометры не реагируют, 100% ошибка в монтаже. Проверь ещё раз, все ли перемычки запаял, правильно ли распаял входное/выходное гнёзда, а также не перепутал ли нумерацию выводов ламповой панельки. Напряжение измерь на выводах триодов, только очень осторожно, соблюдай безопасность!

Спасибо, буду проверять. Просто я вот еще сравнивал схему с этим монтажом, по которому делал и запутался в одном моменте. Картинку добавил, красным выделил.

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 26 )
 __________1.jpg

Может мой вариант навеса сгодится. Провод управляющей сетки ставить экранированный. Так же параллельно выходному конденсатору умножителя поставить сопротивление порядка 100К-220К что бы оно разряжало конденсатор, а то устройство рассчитано для начинающих... и может коротнуть хорошо если пальцами лезть.

Это сообщение отредактировал Diamontius - 7.07.2013 - 15:19

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 109 )
 _____________.jpg

Diamontius
Судя по Вашему навесу, то что я собрал, действительно с ошибкой. Вот я вроде исправил, сделал по Вашей схеме. Попробую перепаять, потом скажу что вышло)

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 17 )
 tomato.jpg

Правильные оба навеса с той разницею, что у коллеги под ником Diamontius не подключен экран(вывод 9 двойного триода к общему проводу) и не указано, на что поступает анодное (на его рисунке это провод жёлтого цвета). Расположение деталей относительно друг друга в первоначальном варианте более правильное, чем у Diamontius, т.к. детали с поступающим на них высоким анодным напряжением максимально удалены от входа. Так что по схеме всё верно. Единственное, если применяются полярные кондёры в катодных цепях, нужно соблюдать полярность их включения с минусом на массу.

Это сообщение отредактировал ZAQ - 7.07.2013 - 19:18

А мне кажется у меня более правильно Слишком уж корявая цепь между каскадами, тем более совсем уж рядом провода и резисторы средней точки накала (переменка может лезть в цепь управляюшей сетки 2-ого каскада) � катодные резисторы я бы максимально отдалил друг от друга, возможен возбуд, это же получается вход с выходом второго каскада близко, на хай-гейном аппарате из опыта комплектовки поймал бы свист какой-нибудь. Ну а 9 ногу не стал заземлять целенаправлено т.к. может использоваться 12АХ7

Это сообщение отредактировал Diamontius - 7.07.2013 - 19:27

По переменному току потенциалы катодов заземлены через кондёры, нет там входа с выходом.

В этом случае напряжение накала 12.6 В, под 6.3 всё равно необходимо перепаивать накалы 12АХ7 в параллель (4+5) и паять вывод 9.
Экран 6н2п, естественно, лучше заземлить.

Это сообщение отредактировал ZAQ - 7.07.2013 - 19:46

Звиняюсь, опечатался, не катодные, а анодные! А в случае с заменой лампы то по мне лучше перепаять стабилизатор. Конструктивно преамп выполнен на полушасси, доступ к ламповой панельке технически сложнее доступа радиатора стабилизатора. Конечно целесообразнее применить переключатель.

Это сообщение отредактировал Diamontius - 7.07.2013 - 20:45

Сигнал/шум будет лучше в случае, когда анодные элементы разнесены от сеточных, т.к. их потенциалы значительно отличаются по величине. Первоначальный вариант более продуман в этом плане. �МХО.

Значит то что я "исправил" работать не будет? все таки ошибка в монтаже?