Ламповый пред для мика., Вопросы.

Вот это очень советую. Хотя бы простое двухступенчатое включение, нгапример, 3,5В--6,3В.

Все еще обсуждается, хотя c As1, может получится так, что завтра уже будет готов первый вариант. Надо подумать как Это реализовать- автоматический вариант упростит эксплуатацию, но не даст возможности уменьшать накал во время эксплуатации. Тут еще возникла сделать фантом плавно запускающийся, как в преампе fivefishstudio.

Это сообщение отредактировал Jansen - 12.05.2012 - 08:13

Вот это очень советую. Хотя бы простое двухступенчатое включение, нгапример, 3,5В--6,3В.

Схема есть? Так уже почти готово, место для дополнительных деталей есть. Сегодня предварительный вариант вывешу тут, пока как "топология" дальше проверки и проверки)))

Схему чего? Если фантома, т.е замедленного включения, то его можно взять из схемы микрофонного преампа, который мы собирались повторить года два назад. Если схема ступенчатого включения, то мне она представляется совсем простой, под рукой нет никаких средств, кроме планшета с Андроидом, могу на словах- подстроечное сопротивление заменить двумя последовательно соединенными сопротивлениями, одно из которых шунтируется переключателем, как то так.

-=Ступенчатого включения=-
Оно сильно нада? если что впринцыпе можно вставить, но можно и так обойтись, путём применения провода для переключателя, если он на расстоянии от БП.

Пока смотрите, ещё буду проверять(много раз), может что глаза режет, то пишите, буду исправлять.

Если что, то тут фантом можно будет отрезать и применить в другом месте, или БП без фантома, разное бывает, иногда места не хватает.

Схемы фантома у меня не сохранилась, если можно то запости тут, можно "от руки" нарисовать. Как я помню там пару деталей на выходе основного питания для фантома. Там место ещё есть. Если есть схемка постепенного включения накала ( не ступенчатого, где то я слышал что есть такое) было бы здорово!

Это сообщение отредактировал as1 - 12.05.2012 - 12:42

Да, так я и делаю. Только подстроечники не ставлю, т.к. это элемент ненадёжности - при пропадании контакта лампам каюк. Надо применять заведомо высококачественные потенциометры - а как их различить на фоне тотальных китайских подделок, я не знаю. Либо включать потенциометр так, чтобы в случае пропадания контакта U уменьшалось. Но мне проще поставить резистор на несколько процентов больше, а параллельно ему подобрать второй для точной подгонки U.
На задней стенке прибора выкл сети, на передней тумблер стендбай (2 группы 2 положения). В одном его положении - включено только пол-накала шунтированием "нижнего" резистора стаба другим такого номинала, чтобы U_стаб было примерно 3,5В, светодиод светит тускло, во втором положении - включается полный накал и подаётся анодное. Если перерыв в работе намечается не более 2...3 часов, пользуюсь только стендбаем. Кстати, при снятии анодного конденсатор фильтра шунтируется 10кОм/2Вт для (относительно) быстрого разряда. Т.е. высокое U постоянно присутствует только на диодах выпрямителя. Короче, всё очень просто.

Ну, в книгах по надёжности ламп примерно так и советуют. В дорогих девайсах иногда делают автомат плавного включения с задержкой подачи анодного примерно на минуту. Стендбай для маломощных ламп не встречал, это я делаю исключительно по рекомендациям старых книг и руководств. Может, и перестраховка. Но, по-любому, если применять сильнотоковые стабы и вторичка намотана с изрядным запасом по току, то плавный/ступенчатый старт точно желателен. Если же при старте напряжение на вторичке просаживается до нескольких вольт, то можно и не заморачиваться. Другими словами, желательно, чтобы пиковый ток через холодную нить не превышал двух-трёхкратного значения от номинала. Буржуи обычно мотают трансы впритык (по крайней мере, без большого запаса), дийщики же могут применить что попало с большим запасом - дальше понятно.

Это сообщение отредактировал Tuvalu - 12.05.2012 - 14:51

Тогда можно с платы двумя проводами к выключателю, и на выключателе второй резистор. Не?

Можно, почему нет.

Вроде всё. Пусть тут повисит. Надо проверять.





Проверьте кому не лень! Jansen, может пообещать одну плату тому, кто ошибку найдёт?

Это сообщение отредактировал as1 - 12.05.2012 - 15:41

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
 Lay_Lay.lay

Я тут немного подумал по поводу "а оно нада", точнее, о том, как это определить.
Накал подключить к стабу через резистор порядка 0,1 Ом, лучше не очень маломощный. Прицепиться параллельно к нему осциллографом. Включить сеть и засечь величину импульса. Поделить это значение на 0,1 Ом - это и будет значение пикового тока. Если оно не сильно превышает номинальный ток накала, то оставить всё как есть.

В Вашей схеме на накал использованы диоды 1N4007 - это неудачный выбор. Рекомендую поставить Шоттки ампера на 1-2. Это сильно снизит помехи коммутации (диодов) и прямое падение на них. Либо применить обычные на 2-3А, лучше ультрафасты. � в этом случае помех будет меньше и немного снизится прямое падение. Заодно, греться будут меньше.

Это сообщение отредактировал Tuvalu - 12.05.2012 - 17:35

Tuvalu, спасибо за совет! Учту!!!


Jansen, эта схема для фантома? -





Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 40 )
 1.GIF

Полная схема фантома (смесь Гурафа и fivefishstudio), если что подредактируйте. Точно ничего лишнего нет?



Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 53 )
 2.GIF

R5 и R7 параллельно включены. Так надо?

Вот я тоже в сомнениях. Мне кажеться схема fivefishstudio (то что кроасным обведено) нужно редактировать. Где Jansen?

Где Jansen? Осваивает мотокультиватор, причем совершенно добровольно и с большим интересом.
Завтра вернусь в цивилизацию, и продолжим.
По моему по одному из вариантов включения 1084, когда средняя нога на земле он выдает 3 вольта, есть у меня собранный макет, завтра попробую доложу, может быть тогда достаточно будет замыкать подстроечное сопротивление(ну или опорное постоянное, можно будет подобрать делитель из двух прецизионных сопротивлений)
Диоды огромные которые у тебя стоят на анодном напряжении надо поставить в накал и емкость после моста надо поставить как можно больше, как минимум такие как ты сделал в предыдущем блоке, в даташите емкости стоящие непосредственно возле стабилизатора маленькие , но подразумевается, что напряжение подается выпрямленное и отфильтрованное. На анод и фантом можно поставить традиционные размером с 4007, их вполне хватит, а на накал надо побольше, из опыта, даже 5 амперные при двух амперах греются, хочется иметь запас, а следовательно и бОльшую надежность.
По Фантому завтра посмотрю оригинал, но я собирался делать на TL 783, вместо TIP121, но это не принципиально, в любом случае я бы и тут поставил побольше емкость после мостика, по крайней мере место предусмотрел бы. Да и такой радиатор большой на фантоме вряд ли нужен, я и на накале обхожусь без него, креплю через прокладку к корпусу на гибких проводниках.

На аноде диоды оставил, пусть будут,там можно вставить и маленькие. На накале увеличил, добавил два кондёра. На фантом добавил один большой кондёр.
На счет схемки от "fivefishstudio", можно сделать опционально (отдельной платкой), иначе придётся увеличивать чтоб всё впихнуть. Ну если сильно надо, то увеличу и впихну. На счет радиаторов, у меня была мысль, оставить большими, они будут служить стенками вместо корпуса, сделать радиаторы высотой с кондёры, прикрутить крышку поверх радиаторов, и получиться удобная "коробочка" с низу плата, по бокам радиаторы, с верху крышка. По моему очень удобно в эксплуатации, можно ходить к друзьям со своим блоком питания







Специально оставленную ошибку исправил, думал мож кто проверит, найдёт. Там на питании накала, верхние диоды, в воздухе повисли.

Как то в Москве еще меньше времени, чем на даче. Немного разгреб накопившиеся за праздники дела , можно вернутся к приятному.
Во первых, мне не очень хочется торопиться, время ждет, и хочется сделать красивый с инженерной точки зрения и удобный для универсального использования блок питания.
По накальному вроде все нормально, но надо учесть , что диоды (мне попадались 1N5821 - выбрал их по току и малому падению напряжения в прямом направлении, ничего про них сказать не могу, но на накале они зарекомендовали себя хорошо) правда в старую плату твоей разработки они не встали, а рассверливание привело к порче контактов и металлизации отверстий. поэтому нужно учесть, что диаметр выводов у них 1,4 мм, и накальную часть можно считать почти законченной (осталось уточнить способ уменьшения напряжения, тут каюсь - не добрался еще до рабочего места).
С анодом вроде все просто, и я так понял вместо одного из разъема предназначенного для дросселя , можно будет ставить сопротивление (некоторые предпочитают и такой вариант), при этом непонятно зачем их два, можно одни и те же контакты использовать и для разъема и для сопротивления, хотя придется подбирать сопротивления с радиальными выводами а они обычно аксиальные, диоды бы я тоже уменьшил до нормального размера, типа4007.
С фантомом , все таки надо переработать, опционально плата замедления сильно удорожает проект, независимо от размера подготовка стоит достаточно дорого, поэтому надо ее сделать на плате, (тем более места там предостаточно, особенно если заменить транзистор на микросхему TL783.) предусмотрев разъем для подключения тумблера, и там же предусмотреть светодиод для индикации фантома. Очень неприятно потом, при окончательном монтаже, навешивать сопротивления. Зачем нужен плавный фантом , думаю говорить не надо, но недавно всплыла еще одна неприятная его особенность, на ламповых усилителях стоят входные трансформаторы с большим коэффициентом трансформации, и если при включении фантома на входе будет импульс в 50 вольт, то на выходе соответственно с коэффициентом трансформации больше, у меня так сгорело несколько трансформаторов 1:22, причем это я не сам придумал а вычитал на сайте описывающем всю линейку знаменитых Telefunken V72-76, ссылку могу выложить.

Это сообщение отредактировал Jansen - 15.05.2012 - 13:37

На аноде заменил диоды (размер 4007), между кондёрами поставил резистор, вывод для дросселя остался. На накал добавил резистор и светодиод. Жду полную схемы фантома, желательно рисунок, где присутствует тумблер, и все остальные пожелания.
Последние заказы, я делал проще, всё вгонял в одну большую плату, с местами где фрезеровать, подготовка платы обошлась дёшево.
Рисунок запостю позже, как будет готов фантом. Со схемой фантома, желательно не тянуть, так как "муза" к этому делу, может остыть

Это сообщение отредактировал as1 - 15.05.2012 - 15:56

Каюсь, выступил в роли провокатора , и сам торможу процесс. Проверил 1084, при завмыкании подстроечного резистора напряжение 1,2 вольта, поэтому надо ставить два последовательно, схему фантома набросал от руки, квадратики выполненные пунктиром это колодки для подсоединения светодиода и тумблера. Фрезеровка называется скрайбирование и позволяет просто обламывать плату, не разводя пыль. Это тоже можно заказать, если уж так хочется универсальности.

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 56 )
 ______.JPG