Простой гитарный усилитель на квартете 6п14п ев, Потихоньку собираем

По той ссылке, что дал, больше материала и больше готовых расчетов, есть ссылки на оригинальные методики, чертежи намотки, секционирования. Мотать просто так до заполнения не целесообразно, излишнее количество витков приведет к завышенному активному сопротивлению, и падению КПД. Почитай по ссылке, наверняка узнаешь много нового. Возможно твой нынешний выходник не выдает тебе должных мощностей и может (и должна) быть лучше АЧХ, ...Hammond считает неравномерность по +/- 1дБ (25%, а у нас 100% ), ...может потому у нас в стране все так хреново во всех отраслях, из за бешеных допусков.

ну зачем на динамик у которого полоса до 5кГц , подавать 10 .?

насчёт того что влияет невлияет , можно просто поподключать конденсаторы
разных номиналов ну скажем 1uF , 0.5uF и итд на выход трансформатора и послушать меньше ли стало верха , и подумать нужен ли трансформаор с меньшей ёмкостью обмоток или нет.

очень верное замечание

Beermonza
Нет, мощность он выдает как и планировал около 28Вт.

foxyxof911, ну, значит удачно попал.


GrafOsciLL, попробую объяснить зачем трансформатор должен выдавать под 10 кГц.
Давай посмотрим на АЧХ типичного гитарного динамика, его величество Celestion G12M "Greenback" (спорный идеал, но распространенный). Его полоса 5-ю килогерцами не заканчивается, хотя он не самый выразительный и четкий. �меем просто слизывание так тщательно откалиброванных верхов динамика, недостаточно линейной АЧХ выходного трансформатора с завалом на 5 кГц. На слух воспринимается как "муть", и никакими конденсаторами параллельно определить степень испорченности звука нельзя, можно сделать только еще хуже. Такие фокусы проходят только с широкополосным выходным трансформатором. Кроме того простой конденсатор даст плавный завал, динамик же имеет более крутой. В связи с этим придуманы даже специальные устройства "спикерсимуляторы", которые имитируют такой крутой завал динамика, посредством фильтров бОльшего порядка чем просто RC.

�спортить отличный динамик плохим трансформатором можно, а вот хорошим - никак.

Beermonza
Попробую намотать трансформатор на железе ОСМ-0.1, вродебы говорят неплохое железо для выходников.
Трансов с Ш образным железом приличных не попадалось, в тех что есть, черезчур толстые пластины.
Еще вопрос, если делать секции параллельными, то можно к примеру намотать первые секции вторички тонким проводом(для плотности намотки), а последнюю сделать основную как положено более толстым проводом(1.0мм)?
Так к примеру сделаны ерасовские выходники.

Это сообщение отредактировал foxyxof911 - 7.02.2011 - 11:48

Можно. К внешней части катушки провод вторичной обмотки берется потолще чтобы компенсировать активное сопротивление, которое растет с увеличением длины витка. Но можно брать одинакового диаметра. Чем толще (больше сечение) провод, тем меньше претензий к активному сопротивлению, для выбранного каркаса катушки. Если провод 1 мм диаметра помещается, можно просто мотать одним и тем же.

Beermonza
Да вот какраз не помещается. Слишком маленькие окна у ОСМ'ов. Слышал еще такую вещь, что в некоторых гитарных выходных трансах PP специально делается разбалансировка плеч, чтобы звучание больше походило на однотакт. Насколько это правда?

Разбалансировка выполняется в фазоинверторе, выходной трансформатор должен быть с одинаковыми по виткам обмотками, иначе он будет намагничиваться, а вообще это дело с несимметрией плеч ведет к пробою на мощностях, близких к максимальной, ...изоляции предъявляются более жесткие требования, и как следствие - может не вместиться на каркас рассчитанный объем меди.

Так это замечательно, ...шире полоса по ВЧ. Вообще подойдет железо и 0,5 мм, а оно почти все такое. Хороший силовой трансформатор потенциально годен для звука в гитарном деле.

Это сообщение отредактировал Beermonza - 8.02.2011 - 15:33

Дааа.. Долго у меня руки до него не доходили))
Насчет раскаляющихся вторых сеток, решил проблему окончательно. Оказывается на резисторы 100Ом вторых сеток стоит подавать около 70-75% от питающего напряжения выходного каскада. Некоторые его еще и стабилизируют, что ведет даже к приросту мощности, но это для аудиофильских усилителей, ибо подгружается оконечник тогда не так приятно. Ну и конечно у подгруженного оконечника сетки будут все равно раскалятся.

Закупился недавно фанерой, клееями, винилкожей, начал потихоньку собирать корпус.





� опять появилось несколько вопросов:
1) В отсутствии шлифмашины, чем проще и лучше округлять углы?
2) Какой радиус скругления стоит делать, или же это на вкус и цвет?..

foxyxof911
рубанок + крупный наждак. Потом можно еще сверху зашлифовать помельче.

Рубанок по фанерным стыкам, мягко говоря не прокатил. Щепит малость, приходится потом грунтовкой ровнять. Буду продолжать вручную, наждачкой на бруске.

А зачем язык сильно выпускать? Ну, и заточить нормально - это святое...

foxyxof911
наверное действительно сильновато выпущен был нож. У меня щипал только если попадал "против шерсти", на 95% все достаточно хорошо было отсругано рубанком, сверху еще крупным наждаком прошелся и заровнял мелким.

Xzert
Да, так оно всё и было.
Вчера всё заровнял, зашпатлевал отверстия с шурупами и обклеил.


Теперь другой вопрос: сколько нужно сушить, перед тем как начинать обклеивать углы?
Спрашиваю потому, что много читал про обтяжку кабов на других форумах, и так ничего конкретного не увидел. Все пишут по разному, одни делают всю обтяжку за один раз, другие сушат неделю и только потом тянут углы, третьи пишут что даже спустя месяц у них стыки расходятся.

Я делал сразу.

maksimus
Я видел на твоем комбике края просто загнуты и не прорезаны. Я просто буду их тануть малость, и прорезать. Боюсь кабы не поплыло всё.

Тогда клей с феном на ПВА. Я пробовал хорошо получается.

последний раз обтягивал с клеем 88. Делал всё разом - на обтяжку ушло пол часа,

Сделал вчера, да только вот углы ровно прорезать не смог, сноровки не хватило. Как говорится, первый блин комом. Ну в принципе закрою уголками, видно не будет.


Вот теперь думаю как морду сделать. Есть два варианта: обтянуть ее как и сам корпус, или покрасить эмалью. Вчера ради интереса дунул эмалью на обрезок фанеры, и получилось просто офигенно.
При этом, покрытие довольно прочное, я пробовал царапать, нормально держится.

Просто так регулировать напряжение на второй сетке нельзя, ты меняешь режим лампы, и кроме того, меняется и приведенное сопротивление Rаа, ...в данном случае, с уменьшением напряжения на второй сетке оно растет. Резисторы вторых сеток увеличь до 470 Ом, на мощность 2 Вт.

Я клеил с перерывами, кожзаменитель на тканевой основе, тонкий. 3 дня на верх и боковины, чтобы клей (Момент столяр, по дереву) просох. С низа забивал скрепки, чтобы боковины не уползли. Затем кусок для низа отдельный. 4 дня в итоге на обтяжку сторон. теперь уже уверенность полная, что никуда ничего не уползет, клеил сгибы и углы, прижимал струбцинами через полотенце и фанерные рейки (остатки, обрезки). Сначала давал просохнуть одной из сторон, затем продолжал через пол дня состыковывать углы. Получается так, что один стык угла клеется и высыхает, а второй уже подгоняется под него, тогда ничего не уползает. Разумеется нужно ровно наносить клей, иначе появятся бугры на сгибах.