Оптимальная температура пайки

Красиво!

...а температурный режим какой? ...паяльник в 40Вт справится с этим делом? ...так ориентировочно, хотелось бы знать.

Скрипичная канифоль у меня ушла первым делом как начал вообще паять, собственно, обездолил смычок старенького инструмента )))

40 Вт думаю справится.

Как я понял нужно широкое жало (для большой площади соприкосновения) и небольшая температура. Т.е. хорошо подошла бы мощная станция с регулировкой температуры. Обычный паяльник немного перегревает, из-за чего пайка легко получается мутной.

Температура пайки должна быть в районе 230 градусов, жала 250-280 в зависимости от...



Нужно плоское мощное жало, я свой аппарат практически весь спаял вторым снизу. К самому верхнему прибегаю для распайки турретов и для пайки крышек потов.

У меня паяльник 40Вт, запитан через диод, полная температура от ~220в - 400 грд. , а так где-то в районе 200 грд. , пайка хорошая получается, но мне кажется из-за отсечки одной полуволны он ослабел, и слабее наверное, нежели со станции на тех же 200 грд. Думаю на счет понижающего трансформатора до ~110-127в.
Пробовал паять на толстых выводах деталей, стык по 4-5 выводов например резисторов по 1Вт уже туго идет.

Да, с перегревом и недогревом тоже испытываю трудности.

В данном случае 20-25Вт тонким жалом приводит к локальному перегреву, не прогревая весь пистон. 60 Вт - фактически перегревает припой пос-61 еще до пайки, если его подносить на паяльнике.

Пока вышел из ситуации 2 путями:
1) прилепил к паяльнику кнопку на выключение (регулятор лень лепить). Это не очень удобно: ее включать надо и большой пальник инерцеонен на разогрев.
2) паяю быстро канифолесодержащим припоем, пока испаряется канифоль припой не успевает перегреться.

Все эти проблемы нормально решит или регулятор или станция.

Еще раз по поводу пайки, ...если и есть катушка с припоем и флюс внутри (у меня то же самое, ПОС-61 с канифолью), то толку от нее ноль, если паяльник жарит на 400 грд. я никогда в таком режиме не видел у себя качественной пайки, получается как творог, не блестит и шершаво на вид. Паяльник в таком прогреве просто сжигает канифоль, и она уже не "зализывает" до блеска капли.
Напротив, я просто отсек крайнюю розетку от пилота (удлинитель-пятерник) по фазе, и соединил 2-х амперным диодом (фастом) на 1000 вольт. Сбоку вывел тумблер. Паяльник все время в розетке, когда надо тумблер просто включает паяльник через диод, а тот в свою очередь за 2 минуты набирает рабочую температуру и держит ее сколько-угодно, ...рекорд - 6 часов подряд без выключения ))) ...можно как-угодно пользоваться припоем, хоть тыкать в узел пайки, хоть набирать на жало. Канифоль не горит, слегка идет дымок, но не так парит как от ~220в. Пайка просто изумительная, ...в каплях после остывания слегка видно свое размазанное отражение морды лица.

Простие регулятори для паяльников без обратной связи регулируют мощность , а не температуру .Температура будет зависить от масси спаиваимих деталей,материала из которого они изготовленни,температури окружаещей среди,продолжительности пайки и переривов в работе .. и много еще чего .
Если вопрос пайки так интересен, возможно стоит обсудить его в другой теме.

srg_ua, ничего не утверждаю, просто мне нужен конечный результат, и он есть, температура жала держится в нужном диапазоне.

Beermonza риспект за простую и эффективную идею!
После подключения мощного паяльника через диод, можно спокойно паять толстым жалом без заметного перегрева.

Температура жала у нерегулируемых паяльников регулируется его выносом за пределы нагревателя. Если перегревает, надо вытаскивать жало из корпуса. Это в теории

Medved
Опять же мощность .На практике так и рекомендют делать , а в суровой жизни жало прикипает так что снять его проблематично .

Очень сожалею, что флужу в такой хорошей теме .

Это сообщение отредактировал srg_ua - 18.11.2009 - 11:37

srg_ua
Чтоб не прикепало, жало надо раз в месяц вытаскивать и чистить от нагара. Стандартная процедура. Впрочем, я так, за компанию флужу, ибо у меня эрса давно уже

Если позволите еще пару слов, или уважаемый модератор это все перенесет в отдельную тему, тут весьма интересные мнения ходят.
Если вытаскивать жало, и регулировать температуру за счет окружающей среды, и способности материала отдавать тепло, то один раз махнув паяльником, легонько так, можно снизить температуру, а если у вас разные условия, в холодных или теплых помещениях, то крутить вам винтиком бесконечно, или иметь 2 паяльника.
Нормально посаженое жало к этому делу не критично, и держит температуру стабильнее.
У меня тоже давно не сельпошный паяльник, ...но правда не ERSA, ...жало не регулируется, и диаметр где-то 4 мм долговечное. Вот тут и приходят на ум механизмы простые, ...возможно, это еще нашими дедами практиковалось, от куда знать, ...так что с диодом как минимум не мое решение, я так думаю.
Есть еще метод с гасящим конденсатором, там вообще можно выбрать ток, ...если правильно посчитал, то запитывая через 0,47мкФ получим ток 46мА, т.е. для паяльника 40Вт и такого же эффекта, что с диодом, нужно 1 мкФ и резистор разрядки. Теперь все должно быть получше, ...но нет у меня 1 мкФ на 630в и места там в корпусе не много.

Да, действительно, уважаемый модератор, если это не трудно, создайте тему по этому поводу, ...очень интересно будет послушать еще решения, простые и бесхитростные.

диод в паяльник уже пол ста лет суют

Паяю мелкие детали около 300 градусов, большие - около 350.

Паяльник
http://bsvi.pp.ua/payalnaya-stanciya-aoyue-936/

Жала
http://bsvi.pp.ua/moi-zhala-dlya-aoyue-936/

Это сообщение отредактировал BSVi - 18.11.2009 - 22:15

Я вместо диода засунул дешевый китайский димер. потом опытным путем подобрал нужное положение критика в котором получается лучше всего и отметил маркером.

BSVi
по ссылке про коническое жало

Странно. у меня была такая проблема только с первым жалом которое загубил по незнанию при переходе с советского медного на никелированое или чем оно там покрыто?
у него обгорел самый кончик и припой залазил на верх и никак не хотел спускаться.

потом вник в суть вопроса, воткнул димер чтобы не перегревалось и не окислялось и узнал для чего влажная губка теперь на самом кончике жала, если ткнуть в припой, получается маленький такой шарик, просто на мгновение тыкаю им в торчащий из платы вывод покрытый флюсом и все. ну или если что-то толстоногое то заранее откусываю и тыкаю в срез
Время от времени просто протираю о губку и жало как новое.
Если надо много припоя на жале, то просто скатываю на той же губке на кончик большую такую соплю.

Кто-нибудь проверит с гасящим конденсатором?

Питал чере кондесатори паяльник на 36 вольт.Подробностей непомню , но на пару дней перебится хватило.

srg_ua, а в памяти не отложилось на сколько вольт был кондер? ...250 у меня есть, вроде можно пристроить, но что-то сомнения, запас маловат.

Пользуюсь тремя паяльниками разной мощности.Регулятори мощности били , но сейчас обхожусь без них.Время нагрева места пайки тоже многое решает.Сейчас смотрю в сторону паяльних станций , как только отучусь стучать паяльником о подставку, стряхивая лишний припой, куплю себе . Когда ми касаемся жалом места пайки тепло накопленное жалом идет на нагревание спаиваимих деталей , при етом температура самого жала падает .О какой регулировке температури может идти речь ?
В случаи с паяльником , нагревательний елемент которого имет схему питания с обратной связью ( ток потребления зависит от температури жала ) тепература пайки будет постоянной , пока требуемая мощность не превисит мощность нагревательного елемента .Все остальние принчтие способи регулируют мощность но не как не температуру.
Питания паяльника последовательно через диод традиционно применялось для осущиствления "Дежурного режима" .Кнопка переключения монтировалась в подставку или ручку паяльника .Ето хороший способ избежать бистрого вигорания жала .Где-то в 90 -х у нас и у вас появились паяльники сделание в китае , а позже и бившем совке,нагревательний елемент которих не соответсвовал конструкции самого паяльника.Тоесть его мощность била значительно избиточной .Тут пригодился старий способ включения через диод , но уже не комутируемий .
Мне кажется , для правильного потимания температурних процессов в пайке важно понять что питая паяльник через диод , димер или конденсатор ми меням мощность, которая идет на нагрев а не температуру.Температура конечно же зависит от мошности но не только от нее.Масса спаеваимих деталей , количество припоя, продолжительность пайки и переривов между пайками , температура окружаещей среди, начальная температура спаиваемих деталей все ето имет значение .