Расчет силового трансформатора на ПЛ железе, для VOX AC4

Не прошло и пол года, как я нашел необходимый мне трансформатор. Прошло еще пол года и я разобрал его. Сделал необходимые замеры и расчеты. Прошу, подскажите, верны ли мои расчеты:
Данные о трансформаторе: http://i.imgur.com/ofhc7qC.jpg
Расчет

Реальная необходимая мощность:
Анодное + накал 6Ц4П + накал 6П14П + накал 6Н2П + накал 6Ж32П
1,25 *(260 * 0,06 + 6,3 * (0,7 + 0,8 + 0,4 + 0,25)) = 36,43 Р’С‚
Первичка 633+633.

Теперь вторичка.
Реальная необходимая мощность:
260 * 0,06=18,75 Р’С‚
Вторичка 748+748+748+748.

Для накала не буду считать, т.к. для меня очень важно разобраться сначала с первичной и вторичной

� еще два вопроса, не совсем относящиеся к теме: для точно подсчета витков я пользуюсь авторучкой. � иногда паста из ручки (а вернее всегда) попадает на провода. Скажется ли этот факт негативно при дальнейшей работе трансформатора?
Второй вопрос. В интернете встречается противоречивая информация о способах склейки полуколец ПЛ железа. Как зачистить торцы полуколец и на что их склеивать (с применением железной крошки или без)?

Простой расчёт сетевого трансформатора

Магнитопровод ПЛ20х32 окно 22х60 мм

a = 2,0 СЃРј
b = 3,2 СЃРј
c = 2,2 СЃРј
h = 6,0 СЃРј

Каркас со ступенькой под первичную обмотку и экран:

A1 = 27 РјРј
B1 = 35 РјРј
C1 = 3 РјРј
H1 = 50 РјРј

A2 = 33 РјРј
B2 = 41 РјРј
C2 = 5 РјРј
H2 = 54 РјРј

Площадь керна:
SСЃС‚ = 6,4 СЃРј^2

Площадь окна:
SРѕРє = 13,2 СЃРј^2

Средняя линия магнитопровода:
lСЃСЂ.Рј = 2c + 2h + РџРё * a = 2 * 2,2 + 2 * 6 + 3,14 * 2 = 22,68 СЃРј

Магнитная индукция:
B = 1,2 РўР»

Плотность тока в обмотках:
j = 2,5 Рђ/РјРј^2

Коэффициент заполнения сечения магнитопровода сталью:
kСЃ = 0,96

Коэффициент заполнения окна медью:
kРј = 0,31

РљРџР”:
nu = 0,9


РАСЧЁТ (без учета потерь)


Напряжение первичной обмотки (переменное):
U1 = 220 Р’

Напряжения, токи, мощность вторичных обмоток:
U2 = 260 В, I2 = 0,06 А, P2 = 15,6 Вт (обмотка пуш-пульная под кенотрон 2х260 В)
U3 = 6,3 Р’, I3 = 2,15 Рђ, P3 = 13,5 Р’С‚

Коэффициенты трансформации:
k2 = U1 / U2 = 220 / 260 = 0,846
k3 = U1 / U3 = 220 / 6,3 = 34,92

Суммарная мощность вторичных обмоток:
PСЃРј = P2 + P3 = 15,6 + 13,5 ~ 29 Р’С‚

Ток первичной обмотки:
I1 = PСЃРј / U1 = 29 / 220 = 0,132 Рђ

Требуемая габаритная мощность трансформатора:
Pгаб = (U1 * I1 + Pсм) / 2 = (220 * 0,132 + 29) / 2 = 29,02 Вт


Расчет магнитопровода (на основе закона индукции)


Sст * Sок > (Pгаб * 100) / (2,22 * f * B * j * nu * n * kс * kм)

где f - частота сетевого напряжения питания, Гц;
B - магнитная индукция, Тл;
j - плотность тока в обмотках, А/мм^2;
nu - РљРџР”;
n - число стержней (Ш,ШЛ,ШЛМ - 1, ПЛ - 2);
kc - коэффициент заполнения сечения магнитопровода сталью;
kм - коэффициент заполнения окна медью.


(29,02 * 100) / (2,22 * 50 * 1,2 * 2,5 * 0,9 * 2 * 0,96 * 0,31) = 2902 / 178,38 = 16,268 СЃРј^4

Sст * Sок = 6,4 * 13,2 = 84,48 > 16,268 : магнитопровод подходит с большим запасом по мощности.


Расчет обмоток


ЭДС одного витка:
e = 4,44 * f * B * SСЃС‚ * kСЃ * 0,0001 = 4,44 * 50 * 1,2 * 6,4 * 0,96 * 0,0001 = 0,1636 Р’

Примерное падение напряжения на первичной обмотке:

РїU1 = (1,5 * U1 * j * a * 0,001) / e = (1,5 * 220 * 2,5 * 2 * 0,001) / 0,1636 = 10,085 Р’

Примерное падение напряжения на вторичных обмотках:

РїU2 = (1,5 * U2 * j * a * 0,001) / e = (1,5 * 260 * 2,5 * 2 * 0,001) / 0,1636 = 11,919 Р’
РїU3 = (1,5 * U3 * j * a * 0,001) / e = (1,5 * 6,3 * 2,5 * 2 * 0,001) / 0,1636 = 0,288 Р’

Число витков первичной обмотки:

w1 = (U1 - РїU1) / e = (220 - 10,085) / 0,1636 ~ 1284 РІРёС‚. (642+642)

Число витков вторичных обмоток:

w2 = (U2 + РїU2) / e = (520 + 11,919) / 0,1636 = 3252 РІРёС‚. (813+813+813+813)
w3 = (U3 + РїU3) / e = (6,3 + 0,288) / 0,1636 = 40 РІРёС‚. (20+20)

Диаметр обмоточного провода по меди:

d1 = 1,13 * Sqrt(I1 / j) = 1,13 * Sqrt(0,132 / 2,5) = 0,26 мм (ПЭВ-2 внешний dв1 = 0,315 мм)
d2 = 1,13 * Sqrt(I2 / j) = 1,13 * Sqrt(0,06 / 2,5) = 0,175 мм (ПЭВ-2 внешний dв2 = 0,21 мм)
d3 = 1,13 * Sqrt(I3 / j) = 1,13 * Sqrt(2,15 / 2,5) = 1,05 мм (ПЭВ-2 внешний dв3 = 1,1 мм)

##################################

На холостом ходу (Х.Х.) при измерении напряжений с помощью мультиметра значения будут отличаться от заданных, поскольку это самый
быстрый и оценочный метод, с внесением поправок на падение напряжения без учёта расположения секций на каркасах и точного активного сопротивления проводов. Далее нужно провести точный расчёт на основе предыдущего оценочного, чтобы скорректировать число витков и
учесть все возможные потери на меди и в магнитопроводе.


УТОЧНЯЮЩ�Й РАСЧЁТ


В наличие ПЭТВ-2-0,335, d1 = 0,335 мм, внешний диаметр dв1 = 0,39 мм.
В наличие ПЭТВ-2-0,17, d2 = 0,17 мм, внешний диаметр dв2 = 0,21 мм.
С проводом для накальной обмотки можно сориентироваться по остатку места на каркасе и по имеющемуся в наличие диаметру провода, использовав намотку более тонким проводом в несколько жил.

Размещать первичную обмотку на каркас будем первой, где длина (высота в окне) H1 = 50 мм.

Число витков в одном слое обмотки:

w'c1 = H1 / dРІ1 = 50 / 0,39 = 128 РІРёС‚.

Это значение - идеальное, а на практике, если и удаётся плотно намотать первый слой, то второй будет на 1 виток меньше, и с учётом
использования межслойной изоляции, заходящей на щёки катушки, надо учитывать недомотку на 2-4 витка. Поэтому мы сразу сократим wc1 до
124.

Количество слоёв в первичной обмотке (на одном каркасе):

n'1 = w'1 / w'c1 = 642 / 124 ~ 5 слоёв

Высота секции первичной обмотки с учётом межслойной изоляции 0,01-0,1 мм:

hw'1 = (dРІ1 + 0,05) * n'1 = (0,39 + 0,05) * 5 = 2,2 РјРј

В процессе намотки в несколько слоёв достаточно толстым проводом (0,15 мм и больше) может возникать разбухание обмотки, и высота
секции по сторонам каркаса может быть больше в 1,12-1,14 раза. Но, также провод под натяжением может (и должен) попадать между витками
предыдущего слоя (не проваливаться), уменьшая эту высоту. Поэтому я, рассчитывая на добросовестную и качественную намотку, задавать
поправку на разбухание в этой обмотке не буду, зная, что провод будет ложиться между витками предыдущего слоя и нивелировать возможное разбухание. Само разбухание допустимо только сверху и снизу каркаса, там где располагаются клемы для выводов.

Внешние размеры каркаса под полость первичной обмотки A1 = 27 мм, B1 = 35 мм. Периметр по этим размерам будет с достаточной точностью
соответствовать длине 1 витка провода, но только на первом слое, поэтому посчитать длину провода и активное сопротивление провода не
удастся. Необходимо найти среднюю длину витка для всей обмотки, зная, что внешний грубый периметр обмотки - 2(A1+hw'1) + 2(B1+hw'1),
т.е. шире на 2,2 мм по всем сторонам. Будем учитывать и изгиб провода на углах.

Средняя длина 1 витка первичной обмотки:
lСЃСЂ.РѕР± = 2(A1 + hw'1 / 2) + 2(B1 + hw'1 / 2) + РџРё * hw'1 =
= 2(27 + 2,2 / 2) + 2(35 + 2,2 / 2) + 3,14 * 2,2 =
= 56,2 + 72,2 + 6,908 = 135,308 РјРј (0,135308 Рј)

Длина провода в первичной обмотке (на двух каркасах):

l1 = w1 * lСЃСЂ.РѕР± = 1284 * 0,135308 = 173,735472 Рј

Сопротивление 1 метра провода:

r'1 = 0,0225 / d1^2 = 0,0225 / 0,335^2 = 0,2 РћРј

Сопротивление первичной обмотки (всей):

r1 = l1 * r'1 = 173,735472 * 0,2 = 34,7471 РћРј

Точное падение напряжения на первичной обмотке (по закону Ома):

РїU1 = I1 * r1 = 0,132 * 34,7471 = 4,586 Р’

Как видно, оценочное падение напряжения для провода 0,26 мм составляло 10,085 В, но т.к. мы взяли имеющийся провод диаметром 0,335 мм, то расчёт показал другое, точное падение именно для выбранного провода. Теперь нужно скорректировать число витков:

w1 = (U1 - РїU1) / e = (220 - 4,586) / 0,1636 = 1316 РІРёС‚. (658+658)

Так же скорректируем количество слоёв в первичной обмотке (на одном каркасе):

n'1 = w'1 / w'c1 = 658 / 124 = 5,3 слоя

В принципе ничего существенно не меняется, добавляется 37 витков сверху и высота секции hw'1 становится больше на толщину провода 2,2
+ 0,39 = 2,59 мм. Это очень хорошо, поскольку была задача - уложиться в 3 мм высоты, после которой длина каркаса увеличивается до 54 мм. Остаётся 0,41 мм для изоляции, необходимо заполнить полностью, либо электро-картоном, либо малярным скотчем на бумажной основе с
натуральным каучуковым клейким слоем, либо другими полимерными и термостойкими изоляторами. Полиэтилен и ПВХ-изолента не подходят из-
за низкой температуры плавления.

После заполнения изоляцией до выступа каркаса, нужно изготовить экран из медной или алюминиевой фольги. Толщину выбрать побольше - от
30 мкм. Достаточно одного незамкнутого оборота, между концами изоляция 0,2 мм, можно внахлёст, но не замыкать! К медному экрану вывод
можно подпаять, а на алюминиевый просто положить очищенный от изоляции многожильный провод, с заводским лужением (чисто медный нельзя - он окислится). Поверх экрана так же порядка 0,4 мм изоляции. �того на изоляцию и экран уйдёт 1 мм заполнения. Можно приступать к
намотке.

С этого момента существует два пути:

1. Продолжить считать трансформатор целиком с учётом потерь;
2. Применить тестовую вторичную обмотку.

Сначала про пункт 2. Нужно намотать 100 витков (50+50) тестовой вторичной обмотки поверх первичной и измерить переменное напряжение.
Затем достаточно будет разделить показания на 100 и получить ЭДС одного витка уже с учётом потерь, и зная сопротивление провода (измерив). Подбирая эквивалент нагрузки под соответствующий ток, можно достаточно точно определять какое число витков наматывать во
вторичные.


Продолжаем считать трансформатор целиком


Как было указано в ТЗ - в наличие для вторичной анодной обмотки ПЭТВ-2-0,17, d2 = 0,17 мм, внешний диаметр dв2 = 0,21 мм.

Размещение анодной обмотки на каркасе будет поверх первичной, где длина (высота в окне) H2 = 54 мм.

Число витков в одном слое обмотки:

w'c2 = H2 / dв2 = 54 / 0,21 = 257 вит. (с вычетами и изоляцией 252 витка)

Количество слоёв в анодной обмотке (на одном каркасе):

n'2 = w'2 / w'c2 = (813+813) / 252 = 6,5 слоя (7 слоёв)

Высота секции анодной обмотки с учётом межслойной изоляции 0,01-0,1 мм:

hw'2 = 1,12(dРІ2 + 0,05) * n'2 = 1,12(0,21 + 0,05) * 7 = 2 РјРј

Здесь введена поправка на разбухание обмотки, поскольку провод уже тоньше и могут возникать трудности, кроме того, что обмотка будет
намотана из 2-х разорванных секций с независимыми выводами. Между секциями изоляция в 0,2-0,4 мм. Поскольку анодная обмотка пуш-
пульная с заземлённым средним выводом под кенотрон и нужно сделать полуобмотки равными по активному сопротивлению, то располагаться на
каркасах они будут в 4 секции, крест-накрест: А1-В2-0-B1-A2. А считать мы будем как на одном каркасе по 2 секции сразу, при этом точность расчётов не пострадает.

Внешние размеры каркаса под полость анодной обмотки A2 = 33 мм, B2 = 41 мм. С изоляцией между секциями hw'2 = 2,4 мм.

Средняя длина 1 витка анодной обмотки:
lСЃСЂ.РѕР± = 2(A2 + hw'2 / 2) + 2(B2 + hw'2 / 2) + РџРё * hw'2 =
= 2(33 + 2,4 / 2) + 2(41 + 2,4 / 2) + 3,14 * 2,4 =
= 68,4 + 84,4 + 7,536 = 160,336 РјРј (0,160336 Рј)

Длина провода в анодной обмотке (на двух каркасах):

l2 = w2 * lСЃСЂ.РѕР± = 3252 * 0,160336 = 521,412672 Рј

Сопротивление 1 метра провода:

r'2 = 0,0225 / d2^2 = 0,0225 / 0,17^2 = 0,7785 РћРј

Сопротивление анодной обмотки (всей):

r2 = l2 * r'2 = 521,412672 * 0,7785 = 405,919 Ом (203 + 203 Ома, плечи кенотрона)

Точное падение напряжения на анодной обмотке (по закону Ома):

пU2 = I2 * r2 = 0,06 * 405,919 = 24,35514 В (12,2 + 12,2 В, падает на каждом плече)

Поскольку обмотка с заземлённым средним выводом, то в один полупериод работает только одна половина, а вторая заперта "диодом" кенотрона, в следующий полупериод они меняются. В этом случае средний ток одного плеча гораздо ниже, практически в 2 раза. Если по расчётам не оказалось под рукой провода с требуемым диаметром, то можно взять тоньше, на вдвое меньший ток, но при этом, сопротивление обмотки возрастёт, равно как и падение напряжения на ней когда кенотрон открыт. Придётся пересчитывать количество витков, т.е. добавлять. Мы же считаем как для диодного моста на средний ток как если бы обмотка работала целиком, это поможет перестроиться и посчитать обмотки на классический диодный мост.

Корректировка числа витков:

w2 = (U2 + РїU2) / e = (520 + 24,35514) / 0,1636 = 3328 РІРёС‚. (832+832+832+832)

Проверим количество слоёв (на одном каркасе):

n'2 = w'2 / w'c2 = (832+832) / 252 = 6,6 слоя

Всё сохраняется, 7 слоёв заполнения. Теперь посмотрим сколько свободного места осталось на каркасах с учётом всех изоляций:

|
|
|
| �золяция - 0,4 мм
| Вторичная В2 - 1 мм
| �золяция - 0,4 мм
| Вторичная А1 - 1 мм
| �золяция - 0,4 мм
| Экран - 0,2 мм
| �золяция - 0,4 мм
| Первичная - 2,2 мм


�того: 6 мм заполнено, осталось 2 мм под накальную обмотку, и 0,5 мм под финишную изоляцию. Накальную обмотку по просьбе автора темы не считаю.

Всем успехов и десятикратного внимания при работе с опасным для жизни напряжением. Подключайте трансформатор в сеть только через предохранитель 1А или лампу накаливания на 60 Вт.

С пастой проблем никаких. Склеивать, заливая клей в полированный стык, не желательно, это введёт зазор при котором увеличится и ток холостого хота и потери на перемагничивании. Если клеить, то только лить в катушку чтобы уже стянутый хомутом магнитопровод не трещал.

Огромнейшее спасибо! Потрясающе развернутый ответ по расчету, я такой подробной методики нигде не встречал в открытом доступе, в интернете!
Мне кажется, эту тему надо закрепить, как ответ на вопросы для новичков, в части намотки трансформаторов!

В итоге, по стягиванию магнитопровода. На сколько я понял, я его просто стягиваю, без проклейки, плотно. � если будет трещать - залью уже собранный трансформатор клеем.

Еще поделюсь своими переживаниями. Постараюсь ясно изложить всю суть. Я покупал провод ПЭТВ-2 0,335 в магазине, при мне его сматывали. Причем несколько раз провод задевал каркас большой бабины и, как выяснилось позже, в тех местах эмаль сошла. Такие участки провода, с сошедшей эмалью, я заклеивал малярным скотчем на в два слоя (оборачивал провод). Но потом я решил все же скрутить провод обратно в бабину, начав заново (я отрезал провод до того участка, где сошла эмаль, что бы "облезлых" участков в катушке не было). Но теперь переживаю о следующем - я провод наматывал и скручивал обратно, выпрямляя и сглаживая пальцами все его сгибы. Теперь снова буду наматывать на катушку трансформатора. Переживаю, что эмаль в местах сгиба провода потрескалась, когда я его выпрямлял. Понимаю, что это негативно скажется на изоляции. Стоит ли мне снова покупать провод? или пойдет этот, который я наматывал и разматывал? Может все же, если при первом запуске трансформатора он не коротнет, то и потом тоже не коротнет? Ведь я все слои закрепляю скотчем бумажным, а собранный транс вообще залью клеем, что бы вибрации не было и провод в катушке тоже не стирался от вибрации.

Это сообщение отредактировал xucc - 7.07.2015 - 05:45

xucc, попробуйте посмотреть на выпрямленные изгибы провода под увеличительным стеклом. Если они покрыты трещинами, а сама эмаль изменила цвет, отстав от провода, то это говорит только о том, что провод либо очень старый, либо некачественный, либо перегрет. Ободрать эмаль с хорошего провода достаточно проблематично, она не счищается так просто, только об острую кромку металла.

В тех местах, где у Вас на проводе нет эмали он через время окислится, и с течением времени медь будет истончаться, переходя в зелёный полупроводниковый оксид даже под скотчем. Лучше всего для реставрации провода подходит клей типа БФ (эластичный). Выдавливаете каплю и проводите провод свозь неё пока весь оголённый участок не покроется равномерно клеем. Можно в несколько приёмов, если участок длинный. После высыхания клея, естественно, на слой каркаса уже не поместится расчётное число витков, надо пересчитывать, если количество реставрированных участков велико.

Мотаю трансформатор, не тороплюсь. Первички намотал, старался один в один кажду катушку смотать. Заполнил катукшку до ступеньки. Думаю, что при намотке вторички придется использовать бумагу для выпечки в качестве межслойной обмотки, т.к. со скотчем слой толще. Снова не влезу в окно
Наперед задумываюсь о накальной обмотке. Если не найду провод 1.1 мм, использую сдвоенный по 0.6. Хорошо бы приспособить тот, что имеется - ПЭТВ-2 0.335 Но я понимаю, что в четыре ряда не очень хорошее решение...

Эквивалент провода диаметром 1,1 мм - 2х0,78 мм, всё по меди. Складывать можно только по сечению проводника, т.е. по площади круга. У провода диаметром 1,1 мм сечение - 0,94985 кв. мм. Должны быть следующие эквивалентные замены:

2С…0,78 РјРј,
3С…0,63РјРј,
4С…0,55 РјРј,
5С…0,49 РјРј,
6С…0,45 РјРј,
7С…0,415 РјРј,
8С…0,39 РјРј,
9С…0,36 РјРј,
10С…0,35 РјРј.

Выбирайте. Проводом ПЭТВ-2-0,335 мм мотать минимум в 10 жил чтобы и ток смогли такой же пропустить и активное сопротивление такое же иметь.

Есть удобная программа для расчета ТС называется PowerTrans , эта же программа и катушку вычертит Вам.

На просторах �нтернет масса программ трансформаторной направленности и почти каждая содержит приблизительные расчёты на основе эмпирических формул из 1950-х годов, когда и сталь была много хуже нынешних типов, и в сети питания был синус. Большинство начинающих используют программы вслепую, напарываются на неточности, порой грубые ошибки, и ищут ответа на форумах. Гораздо правильнее рассказать как это работает, чтобы не образовывалось поколение сборщиков, которые без сторонней помощи, программ и мануалов, не могут ничего.

Это оч интересно... а как PowerTrans может катушку вычертить???

А я все продолжаю мотать свой трансформатор
Дважды приходилось перематывать. Вот недавно закончил с первичкой и одел фольгированный экран.
А сомнения в том, что правильно намотал остаются.
Сомнения вызывают провод, который я перемотал (боюсь, что эмаль могла слезть от вторичной намотки), опять же боюсь, что пропустил место, где эмаль сошла при разматывании большой катушки (продавщица при мне неаккуратно его сматывала. Я наматываю вручную и однажды почувствовал участок без эмали. Залакировал его лаком для ногтей и закрутил молярным скотчем. Кстати, лак наверное не успел высохнуть, вся надежда на скотч), боюсь также, что где-то последний виток какого-нибудь слоя "продавился" до предыдущего слоя, как на картинке ...
Больше всего меня беспокоит вопрос "продавленных" витков. Подскажите пожалуйста, насколько это вообще критично? Я разные трансформаторы видел, разматывал. Где-то все ровно намотано, а где-то безобразно. � вот эти безобразные трансформаторы работали вполне сносно! Не выходили из строя годами (и до момента разборки исправно работали).
Если вы скажете, что все, что я описал - критично, то я буду перематывать заново. Куплю новый провод. � начну вручную, в этот раз еще медленнее, но наверное ответственнее.

В голове еще куча вопросов, но все зависит от ваших ответов.

Вообще эмаль провода типа ПЭВ-1 легко держит ~200В, а ПЭВ-2 держит ~300В. Два, попавшие друг на друга провода, выдержат в 1,5 раза больше.

Посчитайте какой потенциал будет между соседними слоями. Поделите 220 на общее число витков и умножьте на число витков в слое. Это будет потенциал между соседними слоями в центре обмотки. Соответственно, у перехода между слоями потенциал как у одного витка, а на краях слоёв - двойной потенциал от слоя. Если между слоями есть дополнительная изоляция, то можно не вспоминать про пробой в случае с первичной обмоткой на ~220В.

Если будет контакт между соседними витками, то появится просадка напряжения, секторный перегрев обмотки, повышенный ток потребления, повышенные помехи, а так же нагрев магнитопровода, если короткозамкнутых витков много и их контакт имеет малое сопротивление.

Малярный скотч на бумажной основе с натуральным каучуковым клеящим слоем типа "Stayer" (мaster series) выдерживает 1000В на 0,12 мм своей толщины.

Проваливание витков на предыдущий слой для первичной обмотки не критично. Критично появление КЗ витков и замыкание целых слоёв - это ведёт к перегреву обмотки и возгоранию (если нет предохранителя или его номинал слишком велик для эффективного тока трансформатора).

Beermonza, как всегда огромнейшее спасибо. Подробнейший и исчерпывающий ответ! Продолжаю мотать, без переделки

Всегда пожалуйста.

Вот пару снимков, может понадобится кому-нибудь ещё как фиксировать провода в трансформаторе без клем (актуально для гитарных силовиков):


img-3867-ef56ff86cd.jpg

Внешнее изолирование катушки перед сбором магнитопровода:


img-3866-9f66ba31be.jpg

Это сообщение отредактировал Beermonza - 27.10.2015 - 16:50

Здравствуйте!
Всех с Новым Годом и Рождеством!
Не поверите, но я все-то мотаю трансформатор. Полон решимости за каникулы домотать. Намотал первую половину вторички на I катушку. Также намотал первую половину вторички на II катушку.
Замерил омметром - на I катушке 72 Ом, на второй 70 Ом. Судя по сопротивлению, это 23 витка разницы, но количество витков одинаковое - в этом уверенность у меня 100% (я фотографировал витки и подсчитывал). Думаю все дело в толщине каркасов. Наверное они различаются, в зависимости от количества скотча, может быть неровно фольга легла. Что делать, пожалуйста посоветуйте?
Думаю при намотке второй части вторички разница так же будет существенной у обоих катушек. Хорошо, что сами половинки будут соединены крест накрест. Таким образом в сумме, возможно, сопротивление будет одинаковое.
Замерил первички, они в принципе одинаковые. На катушке I - 17 Ом, на катушке II - 16,8 Ом. Тестер китайский, но за несколько замеров показывал одни и те же результаты. Я ему верю.

В итоге, у меня вопрос. Как же быть с разницей в сопротивлениях (при одинаковых количествах витков)? Тот факт, что две половинки вторички будут соединены с I и II катушкой решит проблему разности сопротивлений? �ли мне все же стоит перемотать все заново, добившись одинаковых размеров каждой из катушек?

Это сообщение отредактировал xucc - 7.01.2016 - 14:50

xucc, и Вас с Новым Годом и светлым Рождеством!

Не переживайте, в первичной разброс 1%, во вторичной будет около 5%, это нормально. Главное - точность по виткам, от неё зависит уровень помех в окружающую среду, для всех однотактных УМ это важно.

Спасибо!!!

Практически домотана вторичка.
�щу провод для накальной обмотки. У меня есть катушки от ТС-160. На нем достаточно толстый провод - 1,2 мм, согласно микрометра. Бумага трансформатора не была потертой и видимых повреждений на проводе нет. Но все же опасения у меня остаются. Может провод лаком покрыть? Который для ногтей. Я готов весь провод промазать в процессе намотки. Тем более тут не так уж и много витков.
В общем, сейчас домотаю вторичку, затем намотаю немного испорченного провода на катушки что бы вычислить среднюю длину витка. � выпишу результаты.

P.S. Прочитал тут немного различной информации в интернете и снова расстроился Мотал руками, пальцами, без перчаток. Значит трансформатор не долго работать будет Да что же это такое?! Ну да ладно, будь как будет. Как только сгорит - буду мотать по новой! Не отступлюсь.

ТС-160, накальная обмотка:


Обновлено.
Замерил виток и у меня получилось ~17 см

Это сообщение отредактировал xucc - 11.01.2016 - 17:09

Я бы расстроил в темя того, кто такие глупости пишет. Вообще никакого повода для беспокойств, ...мотайте дальше.

Провод нормальный, если не видно трещин в лаке на просвет. Просто согните провод и посмотрите на свет лампы. Лак тёмный, если отлетит кусок, будет видно невооружённым глазом.

Сколько там на накальной витков? ...20+20 вроде. Можно намотать тонким проводом (как в первичной) на проверку, замерить напряжение холостого хода. Затем уже толстым проводом окончательно.