У меня вопрос. В самом конце этой статьи:
http://users.i.kiev.ua/~miroshko/mirpassive/index.html
интересует включение с датчиком дополнительной катушки. Как недостаток указано влияние дополнительной индуктивности на АЧХ сигнала с датчика.
Заинтересовала следующая идея. Взять два эдентичных однокатушечных датчика и поместить один в качестве сингла под струнами, как обычно, а вторым пожертвовать и поместить вне струн, (дабы не мешался, где-нибудь в нижней части деки рядом с первым), чтобы он не снимал звук, а просто ловил наводки. Только не соединять их в противофазе, а чтобы устранить влияние катушки на сигнал, подключить оба датчика на входы дифференциального усилителя на ОУ (к примеру, TL071, AD820). Этим будет достигнута развязка одной катушки от другой. Помеха вычтется, а сигнал с датчика останется. При этом по-идее должно сохраниться сингловое звучание, а помехозащищённость как у хамбакера, только полезный сигнал будет от одного датчика, а не от двух, зато не будет ослаблен, как в хамкенселере.
Сработает? �ли есть подводные камни, тогда какие, кто сможет ответить, пожалуйста????

Это сообщение отредактировал ZAQ - 26.07.2013 - 16:09

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 145 )
 diff.GIF

Думаю, включение с ОУ не обеспечит высокое входное сопротивление(ограничено номиналами R1 и R2). Может быть микширующая схема на ПТ с противофазным включением даст лучшие результаты(трудность только в подборе одинакового К усиления). Если я заблуждаюсь, тогда поправьте, пожалуйста, в чём я не прав?

Это сообщение отредактировал ZAQ - 26.07.2013 - 16:11

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 111 )
 mix.GIF

По количеству скачиваний схем в этом топике можно сказать, что народ всё же интересуется заданным вопросом. Нехорошо только то, что участники стесняются или не желают высказывать свои мысли. А делиться мнениями необходимо. В итоге приходится идти по длинному трудному пути и проверять всё самому.
�нтересную информацию на тему звукоснимателей также можно почерпнуть

здесь.

Применение одного синглового датчика для съёма звука прельщает минимальным влиянием магнитного поля на естественные изгибы вибрирующих при звукоизвлечении струн (в отличие установленных на большинстве гитар сразу нескольких датчиков, имеющих сложное сильное магнитное поле). Звук сингла, особенно у грифа (некового), содержит больше всего обертонов и не сравним ни с чем, единственный недостаток - это фон.
Появилось желание взять страт и установить один sinsle coil под струнами на родное место возле грифа, а второй sinsle coil в противофазном включении для снижения наводок поместить ВНЕ СТРУН. Честно говоря, я таких гитар пока не встречал, но! если буду в этом деле пионером, то почему бы и нет? При этом деку переделывать резона нет, для пробы нужно всего лишь изготовить новую накладку и установить пока фоногасящий датчик в имеющейся в деке под темброблок нише. Торчащий ни к селу, ни к городу, не на своём месте, лишний датчик, многие сочтут за уродство - чтож, не привычно, но всё-таки...
Свои наработки с объяснениями и фото буду потихонечку добавлять в эту тему.
Теперь по теме. Ниже буду изъяснять свои представления, поэтому, если где-то не справедлив, то ПОПРАВЛЯЙТЕ!
Первая схема с ОУ, дейсвительно не обеспечивает нужный высокий входной импеданс для датчиков (около 1МОм требуется для нормального отношения сигнал-шум). Схема работать будет, но входной импеданс для каждого датчика, как сказано выше, ограничится номиналами R1 и R2 (по аналогии с инвертирующим каскадом на ОУ), которые, в свою очередь, для стабильной работы ОУ, максимально могут быть порядка 100-300 кОм. При этом они последовательно включены соответственно с каждым датчиком, увеличивая активную составляющую, из-за чего возрастает тепловой шум.
Второй минус использования ОУ - наличие в нём множества приборов (совокупность которых, кто-то удачно сравнил с сервомеханизмом, содержащим в себе множество работающих шестерёнок). ОУ заведомо организован по двухтактной схеме (а точнее, чем один прибор, ни один двухтакт звук не воспроизведёт - какие бы ни были технологии, а два идеально эдентичных прибора сделать невозможно). Необходимость обеспечения двухполярного питания (схема со смещением также уменьшает входной импеданс, замыкая вход через резистор на источник питания).

Поэтому для эксперимента было принято решение собрать схему на JFET, предложенную мной во втором варианте. Два полевых транзистора я подобрал из десятка, предварительно измерив их параметры, с очень близкими током насыщения и напряжением отсечки. Расчитал микширующий каскад. Взял два эдентичных сингловых звукоснимателя - померил у них активное сопротивление и индуктивность (мультиметр как-то купил заведомо с возможностью измерения индуктивности в широком диапазоне ) - результаты следующие: R1=6.44 kOhm L1=4.06 Hr, R2=6.22 kOhm, L2=4.04 Hr.
Да, немножко отличаются. Для сравнения произведём измерения катушек имеющегося хамбакера: R1=6.44 kOhm L1=3.86 Hr, R2=6.1 kOhm, L2=3.48 Hr (Rобщ=12.54 kOhm Lобщ=7.34Hr).
Отмакетил схему на ПТ №2 . Подключился к УЗЧ. В качестве источника фона применял включенный в сеть 25Вт паяльник. При согласном включении датчиков заметный фон ощущался при поднесении к ним паяльника уже на расстоянии около 30 см. При противофазном - фон даже меньшего уровня достигался на поднесении паяльника к датчикам почти вплотную, на расстоянии 1-2см. Ближе пробовать затруднительно, т.к. паяльник норовит примагнититься к полюсам ЗС. Так что в отношении снижения фона схема очень даже работает, посмотрим, как поведёт себя при установке на гитару...
Ток, потребляемый схемой в покое от Кроны у меня 0.93 mA. Единственный недостаток - в течении около пол-секунды слышен переходный процесс при подаче/отключении питания, даже при исключении всех емкостей по питанию. Я думаю, сами индуктивности датчиков тому виной. Как от этого избавиться, не знаю пока, помогите, кто знает?

Это сообщение отредактировал ZAQ - 30.07.2013 - 14:21

Ставили в корпусе хамба сингл и катушку без сердечников,не помню фирму.Если катушки далеки друг от друга,скомпенсируются ли помехи?

В эксперименте я разносил датчики примерно на расстояние 15 см (паяльник приближал как между ними, так и перпендикулярно) компенсация серьёзно ощущается. Когда паяльник ближе к одному из датчиков, то фон немного возрастает. Но это точечный источник фона. При расстоянии от источника помех, много превышающим расстояние между катушками, последним параметром можно пренебречь. На сцене, к примеру, фон от многочисленных удалённых источников, можно сказать, равномерно окружает разнесённые датчики, поэтому по-идее всё должно работать эффективно.

Это сообщение отредактировал ZAQ - 30.07.2013 - 14:51

Как правило недорогие датчики ничем РЅРµ пропитаны Рё потому имеют микрофонный эффект, способствующий самовозбуду РёР·-Р·Р° акустической обратной СЃРІСЏР·Рё СЃ динамиком РЅР° хорошей громкости. Если РїСЂРё несильном постукивании пальцем РїРѕ датчику РІ динамике раздаётся стук, напоминающий стук РїРѕ микрофону, то это значит, что незафиксированные витки обмотки датчика вздрагивают РІ поле собственного магнита Рё поэтому возникает ЭДС (С‚.Рµ. сигнал) РЅР° выходе датчика. Первым делом необходимо пропитать обмотку звукоснимателей, чтобы устранить микрофонный эффект. Сразу возникает РІРѕРїСЂРѕСЃ, чем пропитывать. Пропитывающий состав РїРѕ сути диелектрик, поэтому может значительно увеличить собственную ёмкость катушки датчика. Это приведёт Рє утечке высоких частот через возникшую паразитную ёмкость, Рё чем больше ёмкость, тем ниже частота среза, тем заметнее ослабится высокочастотная часть сигнала СЃ датчика. РќРѕ СЃ этим приходится мириться, так как СЃ микрофонящими датчиками играть вообще затруднительно. Р�Р· формулы расчёта конденсатора очевидна прямопропорциональная зависимость ёмкости РѕС‚ диэлектрической проницаемости, величины, характеризующей способность диэлектрика Рє поляризации. Поэтому РѕРЅР° нам РІ данном случае РЅРµ РґСЂСѓРі. Чтобы ёмкость датчика РЅРµ сильно возрасла, лучше выбрать пропитку СЃ малой проницаемостью, чтобы Р·РІСѓРє РІ итоге РЅРµ стал глухим Рё мутным. Причём важно, чтобы растворитель для пропитки РЅРµ взаимодействовал СЃ эмалью самого РїСЂРѕРІРѕРґР°. Лучшим вяжущим диэлектриком является парафин СЃ ε=1.9-2.2, это даже РІ разы меньше, чем Сѓ эмали, которой покрыт сам РїСЂРѕРІРѕРґ. РќРѕ недостаток такой пропитки - РёР·-Р·Р° содержащихся РІ РІРѕР·РґСѓС…Рµ определённых веществ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ реакция, тонкий медный РїСЂРѕРІРѕРґ СЃРѕ временем окисляется, зеленеет, разрушается, Рё РІ конце концов обрыв РІ обмотке неизбежен. РњРЅРѕРіРёРµ фирменные датчики залиты эпоксидными составами (ε=3.7-3.9) РїРѕРґ вакуумом. РќРѕ процесс РІ домашних условиях достаточно сложно реализовать. Тем более СЌРїРѕРєСЃРёРґС‹ РїСЂРё полимеризации дают существенную усадку, РІ результате чего тонкий РїСЂРѕРІРѕРґ может разорвать Рё тогда датчик останется только выбросить. Пропитать обмотку датчика РґРѕРјР° СЃ нормальным результатом можно канифолью, растворив её предварительно РІ спирте. РќРѕ менее С…СЂСѓРїРѕРє шеллак, если РєРѕРјСѓ повезёт Рё удастся достать - РѕРЅ лучше. Р’ РѕР±РѕРёС… случаях ε=3.5.
Так выглядит шеллак:



Я развёл в техническом спирте немного шеллака, раствор густотой жидкого сиропа. Чтобы процесс растворения шёл быстрее, поставил банку с раствором в кастрюлю с горячей (градусов 70-80) водой. Когда консистенция стала однородной, немного подлил к остывшей воде кипятка из чайника, доведя примерно до первоначальной температуры. Снял крышки с датчиков и бросил их в банку с раствором, несильно болтыхая, подождал с пол-часика, пока вода подостынет. Выходящие из обмотки пузырьки - свидетельство тому, что нагретый воздух начал всплывать, а на его место противодавлением начало засасывать лак в витки обмотки. Первый раз нарочно сделал раствор жидким (текучим), чтобы легко всасывался и быстро, в самые дальние витки, в глубь обмотки. Затем растворил ещё шеллака, погуще раствор стал. Повторил всю процедуру ещё раз. Достал датчики и немного подсушил феном для волос (аккуратно! а то пластиковый каркасс от нагрева может повести - у меня знакомый испортил клавиатуру таким образом ) Далее зубочисткой осторожно уложил некоторые капризные витки и картонной кисточкой ещё два раза с подсушкой сверху прошёлся шеллаком. Всё. На сутки, а лучше на двое в открытом состоянии положить на клеёнку для полной просушки.

Будет лучше, если позаботиться об экранировке датчиков и накладки. Способ с оклейкой пищевой фольгой - пройденный этап и лично мне не понравился:
1. Аллюминий хорошо паяется только с активным флюсом, и такая пайка на фольге всё равно ненадолго.
2. Оклеивать нишу в корпусе гитары неудобно, как ни старайся, фольга сильно комкается и местами рвётся. Особенно сложно оклеивать глубокие места под переключателем и под гнездом.
3. Проблема подобрать клей, чтобы надёжно держал алюминиевую фольгу. Приклеенную универсальным клеем фольгу сверху заливал ещё эпоксидкой (как скорлупа) - получше было, но всё равно не то. Алюминиевый скотч - тоже неудобен, а паять его - гемор.

Экранировал так. Выпросил немного медной фольги. Фольга изначально несколько пружинила, поэтому погрел фольгу в пламени на газу, пока она только начала менять свой цвет, сразу положил остывать на открытом воздухе. После этого она стала мягчайшей, гнуть её можно легко. На каждый сингловый датчик отрезаем ножницами полоску шириной 12мм и длиной около 15см. Паяем с канифолью к ней отдельный заземляющий проводник. �золента может быть любая.



Но мне больше нравится х/б изолента. Обматываем экранную полоску. Просто оборачиваем обмотку датчика - нахлёст лучше не делать, лучше оставить между концами зазор миллиметра 3-4, а то крышка итак плотно садится. Вся поверхность полоски должна быть заизолирована, чтобы не было короткозамкнутого кольца и также чтобы острые края не повредили обмоточный провод. Готово. Надеваем крышку. Просто и быстро. Остальные усложнения с экранировкой - считаю неоправданными.







Накладку всё равно делать новую, поэтому сразу берём фольгированный односторонний стеклотекстолит А4 и не мучаем голову. Обводим всё, что нужно по старой накладке, как по шаблону. Засверливаем и раззенковываем все крепёжные отверстия. Ножовкой по металлу отсекаем лишние куски - они на платы ещё пригодятся. На заточном станке с большим кругом по контуру обтачиваем и доводим шкуркой накладку. Сверлим сверлом побольше несколько отверстий в местах установки датчиков и растачиваем круглым и плоским напильниками. Вот что получилось...





Это сообщение отредактировал ZAQ - 5.08.2013 - 21:52

Ай да хорошая статья Замечу что если мотать самому катушку звукоснимателя, то составом спирта и канифоли пропитывать каждые 50 витков. Я мотал низкоомные датчики и пропитывал каждые 50 витков специальным пропиточным лаком которым пропитывают обмотки генераторов и двигателей.
А вот в красивой коробочке лежит сингл из поднебесной, испытывал его со своим низкоомным, в моём шумов-фонов меньше, что и естественно при незамкнутом витке медной фольги, только вместо изоленты я использовал скотч, он тоньше изоленты, нужно и на заводском сделать такой экран.
По поводу активной электроники, я делал по этой схеме, обвязка рассчитывается исходя из R катушки звукоснимателя, пределов регулирования частот и усиления. Устройство очень понравилось. Т.к. звукосниматель стоял на акустической гитаре, не хотелось её портить встраивая преамп, сделал блок отдельно, подключение к датчику осуществлялось двухжильным экранированным кабелем длиной около 2 метров и скажу что фона было гораздо ощутимее меньше при игре в Hi-Gain чем без предусилителя с синфазным включением, а до этого много экспериментировал с различными вариациями активных темброблоков и преампов.

Это сообщение отредактировал Diamontius - 5.08.2013 - 06:46

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 83 )
 onboard_schem.gif

На корпусе гитары местами было отбито покрытие. Был опыт перекраски нескольких корпусов гитар. Старое покрытие сошкрябывал кусочками разбитого оконного стекла. В этот раз вышел на улицу, благо погода жаркая, аккуратно поддевая стамеской край покрытия, буквально, меньше, чем за час, снял с корпуса лоскутами всю разогретую и размягчённую солнцем бывшую одёжку. Затем поверхность шлифуется шкуркой и обезжиривается. Ни в коем случае не красьте корпус в подвешенном состоянии. Подтёки в этом случае неизбежны. Намного ровнее получается, когда красишь в горизонтальном положении. Чтобы края не прилипали к столу, вкручиваю в имеющиеся уже на корпусе отверстия четыре родных шурупчика и ставлю на них, как на ножки. Когда краска с одной стороны высохнет, выкручиваю их и закручиваю с покрашенной стороны, теперь, перевернув, можно покрасить другую сторону. После высыхания краски, сверху несколько слоёв бесцветного лака. Более дорогой и прочный полиуретановый лак, но желтит и от солнечных лучей со временем мутнеет. Акриловый лак поцарапать легче, но зато у него нет двух последних недостатков. Красить лучше в солнечную погоду в штиль. Сейчас корпус покрашен и подвешен для окончательной сушки. Полимеризация (достаточная твёрдость) лака произойдёт недели через две. Как-то сунул за неделю до того покрашенную гитару в чехол - на поверхности остались отпечатки от материала. С тех пор выжидаю подольше. Да, лучше красить тонкими слоями (можно не обращать внимания при первых слоях на непрокрасы) с промежуточной сушкой, чем налить один равномерный толстый слой - такой слой сохнуть будет больше месяца. Накладку красим аналогично.
Пока всё сохнет, займемся предусилителем. Он выполнен на SMD компонентах на плате 15х16мм.



Сигнальные провода должны быть экранированные. Предусилитель нужно также поместить в экран. Делаем макет из картона 20х20х10мм, затем обводим чертилкой и вырезаем заготовку из фольги.



Сгибаем коробочку и пропаиваем в углах. Принципиально используем в качестве флюса канифоль. Потом она легко смывается спиртом или ацетоном.



Я приклеил плату в центре на дне экрана на квадратик вспененного двухстороннего скотча со стороны деталей. Провода уложил в пазы. Залил всё внутри коробочки эпоксидкой. В качестве наполнителя для эпоксидки 1:1 можно использовать тальк, цемент, гипс и т.п. Я подсыпаю фуги для заделки плиточных швов (цвет любой можно подобрать для брикета - в любом строительном магазине можно купить небольшой пакетик, которого хватит на всю жизнь), благо остаётся после ремонта.

Пока выкладываю схемку, но! НАПОМНЮ! Транзисторы нужно подбирать по параметрам и конкретно под эти параметры расчитываются номиналы резисторов R2,R3 и R4, иначе схема будет искажать, да и эффект подавления фона не гарантирован! А как это делается - моя отдельная тема про JFET транзисторы, которая скоро появится на этом форуме.

Это сообщение отредактировал ZAQ - 5.08.2013 - 18:42

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 90 )
 ActiveStrat.GIF

Плата в SprintLayout 5.0... Транзистор, который слева, припаиваем, перевернув надписью вниз....
Перед распечаткой устанавливаем зеркальную печать, слой М2 - устанавливаем чёрный цвет, с остальных слоёв снимаем галки. Печатаем и ЛУТ! Всё просто!
ПРОДОЛЖЕН�Е БУДЕТ!

Это сообщение отредактировал ZAQ - 5.08.2013 - 21:55

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 22 )
 active.lay

А не проще спрятать катушку в корпусе?

Если я правильно понимаю, речь идёт о корпусе гитары, а не о катушке с сингловым датчиком в корпусе хамбакера, тогда почему нет? Может действительно кому-то так проще и на вид всё спрятано - дело вкуса каждого. Вполне реальный вариант.

Скажу всё же пару слов в пользу своей конструкции:

1. Кому-то нравится, а кому-то нет, но лично мне симпатичен интригующий вариант накладки с двумя видимыми звукоснимателями. �МХО будет привлекать внимание и интерес других людей, что-то своё, эксклюзивное, запоминающееся. Есть также повод поделиться своим "секретом" со знакомыми гитаристами, а с незнакомыми - познакомиться!

2. У меня накладка экранирована полностью, т.к. выполнена, на мой взгляд, довольно простым способом из готового материала. С тыльной стороны экраном служит сам исполнитель, поскольку непосредственно связан с землёй. Поэтому вариант с внутренним расположением в данном случае бессмысленен, но если покажется проще экран выполнить частично, то всё возможно.

3. Для лучшей симметричности планирую регулировать второй датчик по высоте выступа относительно накладки - экрана.

Это сообщение отредактировал ZAQ - 7.08.2013 - 17:01

А не будет ли экранированная накладка выполнять роль короткозамкнутого витка относительно катушки датчика? Хотя чем это пагубно... советские же датчики были полностью экранированы... вот это и вводит в заблуждение
Смею предположить что так же экранированная накладка с прорезью под датчик может ловить наводки 50 Гц и передавать его в датчик образуя трансформатор... или я ошибаюсь?

Это сообщение отредактировал Diamontius - 7.08.2013 - 06:40

Будет. Ну сам подумай, какую часть обмотки (которая к тому же почти полностью выступает над накладкой) перекроет проводник, толщиной фольги, через ещё один правильный экран, каково потокосцепление? К тому же будет влиять только часть создавшегося магнитного потока, т.к. первичка получается сильно удалена от магнитопровода и часть рассеивается. Возникающие токи скорее пойдут по наименьшему сопротивлению - к земле. Даже если что-то наведётся, то схема всё равно вычтет, т. к. катушки находятся в одинаково равных условиях.
Я уже писал, что экранирование для меня пройденный этап, и на пассивных гитарах с обычной схемой метод работает, что уже говорить об усовершенствованной!
А датчики не только советские существуют в металлических корпусах.

Это сообщение отредактировал ZAQ - 7.08.2013 - 17:00

Продолжим...
Когда эпоксидная смола затвердела, быстро припаял экран предусилителя паяльником 40Вт прямо к накладке в четырёх точках:



Делаю монтаж...



Перед окончательной разводкой ещё раз проверил работоспособность схемы и фазировку датчиков, подключив к УЗЧ и подав питание от батарейки. Провода всех экранов припаял звездой в одной точке, на корпусе преампа. Туда же впоследствии подпаял заземляющий проводник струнодержателя, а то чуть не забыл про него. Чтобы провода внутри не болтались, очень удобно их приклеивать к накладке кусочками медицинского лейкопластыря - он очень липкий и потому надёжный.



Сборка гитары...



Цвет трудно передать на фото. Графитно - лиловый металлик, лёг исключительно ровно. Сверху через полчаса нанесения металлика по инструкции несколько слоёв бесцветного лака. Красиво выглядит �МХО.

Немного добавлю...
Батарейка удобно размещается под задней крышкой внутри механизма тремоло. Нужен только кусочек тонкого пороллона (или подложки для ламината).



Фото с обратной стороны в сборе

Может я что-то пропустил, тогда прошу прощение, а о Стратокастере можно поподробнее?

Не понял, в чём подвох? Какая уже разница после переделки? Если серьёзно, то это был Affinity.

Это сообщение отредактировал ZAQ - 7.08.2013 - 17:03

Подвоха нет. Ох и задолбают коллеги по цеху Вас теперь распроссами мол "а чо второй звучок делает" А идея респект! достойна патента.

Спасибо, я стесняюсь....

Это сообщение отредактировал ZAQ - 7.08.2013 - 17:27

Просто АБАЛДЕННО! Не слышал за всю свою жизнь, чтобы так звучала какая-либо гитара! Звук сингла, а отношение сигнал-шум вообще ничем НЕ ХУЖЕ хамбакера! �граю и не могу нарадоваться, нет слов... одни эмоции... СУПЕР! Практика совпала с теорией на все 100%!
Я счастлив!

Это сообщение отредактировал ZAQ - 7.08.2013 - 18:33