ZAQ Guitar Final AMP, Оконечник на ладони, обсуждаем проект

Рћ!
Все равно будет много даже для 220В (примерно 27,5 переменки)
На будущее: макс возможное напряжение после выпрямителя 1,1*~Uном*1,4*1,1=1,68*~Uном если грубо. � это значение используется и при выборе транса в том числе.

Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 14.06.2013 - 13:14

Да я понимаю, что под нагрузкой будет падение напряжения, но ведь когда усилитель в покое, выходные транзисторы закрыты и ток небольшой, поэтому на микрушку пойдёт высокое напряжение. Вначале темы я вроде как хотел �С-стабилизаторы применить...
PS по ходу Ктр вместо 8.8 равен 7.9

Это сообщение отредактировал ZAQ - 14.06.2013 - 13:01

Однако, советовалось 30, а не 35, было бы как раз тика в тику))

Ктр тоже считается с учетом нагрузки!!! Нормальный транс у Вас, имхо: оставьте его для другого более мощного усилителя.

Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 14.06.2013 - 13:09

Спасибо, однако!
Только не понял, что значит в сей формуле 1,1 в квадрате?

PS Было бы намного лучше, если бы этот ответ был до покупки трансформатора, во время сказанного ранее:

А то получается, что я на своих ошибках учусь, а кое-кто учится на ошибках других...

Это сообщение отредактировал ZAQ - 14.06.2013 - 19:48

+10% ошибка в сети, еще +10% отношение холостого к номинальному напряжению, вот и выходит 1,1*1,1 Вы жэ электрик вроде?, не?

Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 14.06.2013 - 13:20

Верно, от 12В до 110кВ - это моя стихия.

С трансформатора смотал аккуратно немного прозрачной ленты(что-то типа фторопласта) с верхней оболочки, чтобы посмотреть, не залит ли транс, т.к. на вид сбоку ровно так намазан чем-то красным, показалось, что как бы эпоксидка, думал, погрею и потихоньку отмотаю витки. А как верхнюю ленту отмотал, обнаружилось, что это просто липкая лента по окружности намотана, такой красный типа скотч. Так что решил переделать трансформатор на нужное мне напряжение. Вскрыл всё нахрен. Толщина провода 1.0, витков не так уж и много - 165 в одной вторичной обмотке. Пришлось разматывать, т.к. оказалось, что одна вторичка поверх другой намотана. Думаю, справлюсь и сделаю намотку сразу в два провода, Ктр планирую 10, чтобы при напряжении 250В как у меня в сети (перекос по фазам - скорее всего где-то ноль на ТПшке хреновый, только не имею туда доступа - районные сети обслуживают) U вторичек не превышало 25В, тогда всё ОК будет - я упёртый!

Это сообщение отредактировал ZAQ - 16.06.2013 - 01:46

Ну.. за всем не уследишь, тем более когда кто-то постоянно пытается опровергнуть твои рекомендации. Просто не обратили внимания. Поменьше эксцентрики, побольше конструктива - и все будет учтено и замечено.

Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 16.06.2013 - 14:52

Ничего страшного, все мы люди, тем более, что дело поправимо. Только время дополнительное потребуется, но всёж меньшее, чем ждать очередной транс.

Это сообщение отредактировал ZAQ - 16.06.2013 - 15:20

Сегодня выделил время на намотку трансформатора. Намотал всё за ночь(в общей сложности часов за 5 где-то). Так выглядел транс со смотаными вторичками. Первичка была обмотана такой же лентой, что и снаружи.


img-2564-faeac4e1ee.jpg

Провод б/у выравнен и готов к повторной намотке(намотка сразу двойным проводом, так быстрее мотать и лучше - обмотки получаются полностью симметричными). Чтобы выравнять достаточно толстый провод, необходимо растянуть его и, крепко привязав один его конец, хорошо дёрнуть за другой. Я не выходил на улицу, чтобы 20 метровые куски растянуть, а просто руками по частям как бы на разрыв растягивал - достаточно большое усилие нужно создать...


img-2565-d72d187df4.jpg

Честно говоря, миллиметровый провод тяжеловато укладывать, но я старался и устал немного. От жары взмок и натёр палец, но чтобы не бросать дело на пол-пути, замотал палец лейкопластырем и продолжил...
Терпение, и вот, наконец-то, намотал насколько смог, ровно, виток к витку, без перекручиваний двойного провода. Получилось в 2.5 слоя(убрал по 35 витков). В родном варианте было две вторички по два слоя одна над другой. Межслойной изоляции никакой не было и я решил не делать. Обмотку обильно пролачил спирто-канифольным раствором, т.к. шеллака под рукой не оказалось....


img-2566-fad6f4e614.jpg
Припаял родные гибкие выводы, обернув место пайки родными же пресшпановыми изолирующими прокладками и всё замотал х/б лентой, благо на работе у меня она в изобилии, очень удобно ложится. Она термостойкая и не воспламеняется, когда высыхает, твердеет, но боится влаги.


img-2567-0a8005f559.jpg

Поэтому сверху я всё обмотал родной лентой. Она прочная, мотать можно с хорошим натягом, конец закрепляется наура универсальным клеем, например, "Момент".
Получилось ничем не хуже заводского. Мне нравится.


img-2568-d3d9446802.jpg

Проверил на изоляцию - всё люкс. Включил в сеть. �змерил при 236В в сети транс выдал ровно 23.0 В одинаково на обеих обмотках. Я остался доволен, буду продолжать поманеньку...
Кто бы ещё подсказал, чем корпус Gainta покрасить, чтоб надёжно держалось, а то грунтовки активные по алюминию у себя в городе искал, а продавцы во так делают:
Автокраской в баллоне для литых дисков кто-нибудь пробовал?

Процесс покраски корпусов из алюминиевого сплава интересует многих. Можно покупать за несколько большую цену уже готовые покрашенные в чёрный цвет корпуса (при наличии), как вариант, можно договориться с порошковой покраской (при штучных заказах неоправдано дорого и не всегда берутся, опт - другое дело). Настоящего самодельщика всегда интересует вся технология с нуля и до конца, важен сам процесс. Поэтому лично мне интересен поиск простых незатратных решений и подручных средств. Многие, сталкиваясь с данной проблемой, тщетно пытаются найти информацию по этой теме в инете (как оказалось её не так уж и много), а те кто по-хитрее, не хотят выдавать секретов. �МХО делиться опытом нисколько не зазорно. Кто-то ведь придумал, к примеру, ЛУТ, и как сразу всем проще стало делать платы!

Значит так. Алюминий - очень капризный материал. На воздухе за доли секунды окисляется, покрываясь тончайшей оксидной плёнкой. Обычные лакокрасочные материалы имеют плохую адгезию к плёнке и со временем отшелушиваются от алюминиевой поверхности. Качественный алюминий анодируют или оксидируют (как раз об этом инфы хватает), т.е. химически увеличивают толщину оксидной плёнки. Оксид алюминия - это твёрдый материал корунд. Вся фишка в том, что анодированная поверхность пористая, состоящая из мельчайших корундовых трубочек, поэтому анилиновый краситель запечатывает эти трубочки, окрашивая алюминиевую деталь в желаемые цвета. Есть также некоторые способы химического окрашивания (требуются небезвредные и дефицитные реактивы, сложно, муторно). Кто-то предлагает покрывать алюмишку маслом или олифой с последующим нагревом. Есть грунтовки, протравливающие оксидную плёнку (их не всегда можно достать), с ними покраска лучше обычной, но тоже не надолго.
Короче ни один из способов не подходит для корпусов Gainta - проверено. Технологически их сплав имеет неравномерную структуру - это видно невооружённым глазом. При попытке анодировать (оксидировать) некрасивые разводы гарантированы. Химическое окрашивание и олифа отпадают по той же причине неравномерности.
Немного поэксперементировав, у меня кое-что вроде бы получилось.
Если кому-то интересно или есть свои способы - ЖДУ ОБСУЖДЕН�Й...

А пока продолжу. Просверлил отверстия в крышке - это будущее шасси.


img-2571-6512bd43d9.jpg
Оксидируем нашу детальку в несильном растворе щёлочи (купаем в жидкости для прочистки труб типа "Крот", каустическая сода или NaOH) в ненужной полиэтиленовой канистре с вырезанным отверстием. Предварительно деталь нужно почистить: металлической щёткой (насадка на дрель), затем потереть хорошенько "Пемолюксом" и вымыть со средством для мытья посуды (можно ещё ацетоном обезжирить, но необязательно), высушить. Реакция протекает довольно бурно - выделяются пузырьки газа, который лучше не вдыхать! По сравнению с хлорным железом, деталь реагирует не с таким сильным нагревом, да к тому же хлорное железо пачкается. Долго держать не нужно. Как потемнела - достаём и не промывая, кладём на то, что не жалко (клеёнка) и оставляем, пока раствор сам не высохнет на поверхности. Получилось вот что:


img-2572-c20ad4d76f.jpg
Не обращаем внимания на разводы. Главное это то, что поверхность стала пористой. Промываем водой и снова сушим. Берём средство для пропитки швов керамической плитки "Atlas Delfin" и кистью равномерно покрываем оксидированную поверхность. Суть в том, что если просто краской или лаком оксидированную поверхность покрыть, то адгезия всё равно будет плохая. "Atlas Delfin" выступает в роли промежуточного грунтовочного слоя - глубоко проникая в поры, он хорошо смачивает поверхность, после высыхания получается лаковая водостойкая плёнка, имеющая неплохую адгезию к оксидированной детали. В свою очередь, обычная дешёвая краска (или лак) в баллончике на основе акрила имеет хорошую адгезию с "Atlas Delfin".


img-2573-c51ce410c1.jpg
Я покрыл этим средством шасси с двух сторон и с внешней стороны покрыл в несколько слоёв краской и затем покрыл бесцветным акриловым лаком из баллончика. Лучше покрывать тонкими слоями с хорошей просушкой между приёмами. Тогда подтёков не будет и полная полимеризация быстрее пройдёт (приблизительно через 2 недели лак станет достаточно твёрдым). На сколько хорошо это всё будет держаться - время покажет!
Крепим ножки, удобно использовать для этой цели обычный догонник. Уголок нашел готовый алюминиевый от какого-то старого шкафа, просверлил в нём нужные отверстия и прикрепил на заклёпки.


img-2574-aab3238922.jpg
Монтаж...


img-2575-9bf31c7ff0.jpg
Около радиатора просверлил 5 отверстий для конвекции воздуха (снизу будет заходить холодный воздух), на верхней крышке тоже отверстия будут (для выхода горячего воздуха). Провод на входное гнездо и потенциометр экранированный.


img-2576-c74d97b01e.jpg
Р’РёРґ СЃРЅРёР·Сѓ...


img-2577-70efdf2ec9.jpg
Так торопился поскорее послушать, что совсем забыл одно обстоятельство. Как всегда увереный в правильности схемы, собрав всё, сразу подал питание. Прежде чем воткнуть в кабинет, проверил напряжение на выходе. Показания 31В постоянки!!! � тут я вспомнил, что у меня не влазил диодный мостик, упирался в фильтр и я перевернул его, заменив полярность БП на обратную, (всё равно потом проверять буду перед подключением микрухи). А пока мотал транс, забыл об этом. Короче не заладился чего-то этот проект с самого начала. ОРА не подал никакого вида с таким обращением, но кони всё же двинул. Жаль, так я его сегодня и не услышал. Какой-то миллиметр и секунда времени вылились в 500р. и месяц доставки, так как я заказывал всего 1шт. Так что ни кому не советую спешить как я, и не проверив полярность, подавать питание. Не делайте так Н�КОГДА!
Растроился конечно, но не сильно. Это расходный материал. Пока новый ОРА придёт, успею покрасить верхнюю крышку...

ZAQ, по покраске и оформлению очень полезная статья здесь http://guitar-gear.ru/index.php?p=jurn&id=16
Какие проблемы часто бывают при домашней покраске... самое главное уберечь изделие от пыли, всего то накрыть какой-нибудь подходящей крышкой ( обрезанная 5-литровая бутылка как раз под размеры "гаинты" например).
В статье советуют красить акрилом предварительно обезжирив... ну это всё понятно. Я пользовал акриловую краску, не помню марку, но популярная, там мужик и футбольный мяч нарисованы... но я пользовал без грунтовки, красил жестянку, ложилась хорошо, а вот от оцинковки сразу же отходила и вздувалась... так что тут лучше не поскупиться на грунтовочку...
� если частенько заниматься подобными малярными изысканиями дома, то лучше соорудить из пару ламп накаливания, пару кулеров от БП компьютеров и коробки небольшой бокс в котором изделие будет сушиться.
� по поводу нанесения надписей, успешно сейчас применяется ЛУТ не только в платомакетировании, но и на изделие пока краска ещё липнет (не полностью высохши), так же и на корпус без краски, потом закрепляется лаком, или травится если в случае без окрашивания. Вариантов много нынче.
Так же неплохо знакомых в малярке иметь, задуть нитрокраской делов пол минуты и оставить сушиться в печи, дойдёт не более чем через час.

Это сообщение отредактировал Diamontius - 26.06.2013 - 17:54

Diamontius, статью знаю давно. Делал как-то данным способом. Обезжиривал, сушил под промышленным калорифером - отваливается красочка от лёгкого ударчика. Мне этот способ не очень понравился. Бумага (если конечно, она не пропитана) имеет свойство расслаиваться даже под лаком от атмосферной влажности и перепадов температур со временем. Шаркнул по педальке - и нет бумажки...
Вот девайс при обычной эксплуатации расскажет об этом.







PS по поводу ЛУТ - не совсем удобный и стабильный результат, особенно для корпусов по-больше. Как делать ЛУТ по свежей краске - не понятно что-то.

Это сообщение отредактировал ZAQ - 26.06.2013 - 20:58

Всё не сложно http://guitar-gear.ru/forum/topic/2444-%D0...BF%D1%83%D1%81/

А вот что бы краска не отваливалась... так смею предположить в промышленности используют печи, вспомните покрытие "муар", его молотком не отколоть Я заготовку красил в малярном цеху нитрокраской (коей красят военные автомобили- цвет тёмно зелёный), ложил в печь с температурой ну на вскидку не с низкой и после 40 минут сушки краска прикипала намертво, держалась прочно. Температура примерно запекания картофелин, но не выше, иначе краска могла запузыриться.

Это сообщение отредактировал Diamontius - 26.06.2013 - 19:55

А так то не ЛУТ, а переводилка. Цитата автора с тамошнего форума:

Попробовать можно, но подозреваю, прицеливаться нужно хорошо, а то ошибку исправлять потом... С подложкой/тонером нюансов много. А так способ довольно неплохой, молодец автор, не боица эксперементировать, прям как и я.
А "муар" - это да, только делается на качественном дюралюминии да и спецкраску военную достать - большая удача краска сама по себе прочная. По поводу нагрева - решающую роль играет адгезия, т.е. возможность краски зацепиться за поверхность, а так грей - не грей - просто сохнет быстрее. Я способ предложил - на лавры и не претендую...

Замечу что "муаром" не только алюминиевую поверхность покрывают, но и железную, в основном панели пультов управления различной спец.аппаратуры и корпуса. Давно в библиотеке брал книгу по декоративном покрытии металлов, так там была технология покрытия лаком "муар", но к сожалению дома без печи не доступна
А так про сути автомобильная краска прочная соответствующей ценовой категории. Нитрокраски вообще создают прочную плёнку, а акрил какое то пористое соединение. С акрилом что проблем меньше, ложится лучше и не так подтекает как нитро, к требованию сушки условий меньше.

Это сообщение отредактировал Diamontius - 27.06.2013 - 06:21

Сегодня зашёл на почту и получил долгожданный новый OPA544T и сразу доделал усилочек.
Валит будь здоров, но фон ощутимый. Скорее всего из-за излишней компактности, а может и из-за недостаточной ёмкости электролитов . Буду принимать меры по его уменьшению. Попробую поставить экранирующую перегородку между БП и платкой с ОУ. По земле ещё раз внимательно пробежаться надо, но вроде бы делал всё по уму. Места внутри реально мало. Надписи вручную писал гелевой ручкой прямо по краске. Сверху лак. Отверстия одинаково с двух боковых сторон.
Небольшой отчёт по внешнему виду.

















Это сообщение отредактировал ZAQ - 24.07.2013 - 21:24

куда приехать послушать?